Przedwzmacniacz reduktora szumu RS Sample preamp - problemy z uruchomieniem

[Irek_N]

Acha, rozumiem.
Mam kupioną (okazyjnie na Automaticonie była promocja) licencję na Eagla w wersji 4, ale nie byłem w stanie się przestawić, na niego. Zwyczajnie nie "leżał mi w ręku" :( Przykładowo aby zmienić właściwości padu należało wygenerować sobie nowy element biblioteczny z poprawionym padem. Ciekawe czy nadal tak jest, czy już to ogarnęli?

Irek_N.

[gavron04]

Nie na temat...

Nadal tak jest. Albo generujemy całość albo edytujemy pad w bibliotece elementu. Z poziomu PCB tego nie zrobimy Mam licencję do eagle i nic się nie zmieniło przez ostatnie 6-7lat. Poza odświeżeniem wyglądu ikon. Sporo funkcji trzeba robić na około. Nie można edytować padów, nie można ustawić jak w altiumie pth,.npth, czy pad tylko na top czy bot. KiCad jest aktualnie na topie, ma sporo funkcji z altiuma. Można powiedzieć że jest między eagle a altiumem. Może w tym roku znajdę czas, żeby się na niego przenieść.

[Ko6old]

Sprawdziłem - nie ma tam połączenia z masą . No cóż, jeden krosik +. Nie wiem czy były różne wersje płytek, na mojej jest tylko napis: "RS SimplePreamp 2021".

[Irek_N]

Gavron04, zanim zaczniesz z KICadem to może zobacz na takie cuś:
https://diptrace.com/buy/offer/
Jak masz licencje na Eagla, to full versja jest za chyba rozsądne pieniądze. Nie sprawdzałem osobiście, bo jak pisałem na czym innym jadę i jest cacy, ale znajomy ten właśnie bardzo zachwalał.
Miłego.
Irek_N.

[taz]

Wrzuciłem fragment tego schematu do Ltspice. Zielona linia to wejście, niebieska linia to wyjście.

Loudness off


Loudness on


Hmm, coś tu jest nie tak. Skąd ta górka się nam wzięła?

Spróbujmy zmodyfikować ten schemat. Pierwsze co trzeba zrobić to ciachnąć połączenie przekaźnika od rezystora/kondensatora (niebieski X na schemacie). Tam musi być przerwa. Oczywiście modyfikacja jest potrzebna w obydwu kanałach. Na poniższym obrazku macie tylko jeden kanał.


Wynik?


Yupi, wyłączenie loudnessa działa :)

Wracamy z powrotem do tej charakterystyki.


Tutaj rodzi się pytanie, czy taki przebieg jest subiektywnie "spoko"? Otóż nie wiem, podbicie wysokich tonów jest minimalnie niższe niż "dołu" i wydaje się to całkiem zrównoważone. Pamiętajcie, że słyszymy <20 kHz :) Symulator może więcej

[tytka]

Spróbujmy zmodyfikować ten schemat. Pierwsze co trzeba zrobić to ciachnąć połączenie przekaźnika od rezystora/kondensatora (niebieski X na schemacie). Tam musi być przerwa.

Nie zgadzam się z Kolegą. Taką modyfikacją należy przeprowadzić inaczej. Nie należy odcinać rezystora z pinem 6 przekaźnika, tylko odciąć nogę C7 od nogi 8 przekaźnika. A tą odciętą wcześniej nogę C7 podłączyć do nogi 4 przekaźnika.



Przy proponowanej przeze mnie modyfikacji, przy wyłączonym Loudness, obwód RC (C5, C7, R8) jest `zupełnie odłączony i nie wpływa na charakterystykę układu.
Możesz sprawdzić to w LtSpice, będzie OK :)

[taz]

tytka w Twoim rozwiązaniu potencjometr będzie miał podpięty równolegle do odczepu rezystor 6,8k. Wpłynie to wydatnie na jego parametry.

Opampowi nic się nie stanie jak dostanie 6,8kOhm i kilkaset pF do wyjścia.

[tytka]

Cóż nie ma złotego środka. W moim rozwiązaniu, przy wyłączonym konturze będzie faktycznie ciszej, bo rezystor będzie równolegle połączony z częścią potencjometru. Natomiast przy Twoim rozwiązaniu, będzie wówczas pracował tłumik wysokich częstotliwości.
Wolę jednak swoje rozwiązanie, bardziej mnie przekonuje.

p.s.
Osobiście, to rozważyłbym rezygnację z podbicia wysokich częstotliwości i nie montował wcale C5.

[taz]

W moim rozwiązaniu nie będzie pracował żaden tłumik wysokich częstotliwości. Obwód RC jest równolegle do wyjścia. Wraz ze wzrostem częstotliwości reaktancja kondensatora będzie spadała co za tym idzie opamp będzie widział nieco większe obciążenie. To wszystko.

[tytka]

Faktycznie, wzmacniacz operacyjny będzie to miał gdzieś, jakoś zignorowałem jego obecność.

Nasze propozycje będą też różniły się w sposobie działania. Przy Twojej, po załączeniu konturu, nastąpi stłumienie środka i lekkie podbicie wysokich (niskie zostaną bez zmian). A w mojej propozycji po załączeniu konturu, środek zostanie bez zmian, a zarówno niskie jak i wysokie zostaną podbite. Tak więc, zależy co kto woli.

[taz]

Ktoś ma pomysł dlaczego wspomniany preamp po aktywacji regulacji barwy ma lekką górkę przy ok 1,2 MHz? Przy włączonym trybie "direct" tego nie ma.



tytka nie jestem autorem tego rozwiązania, ja to tylko staram się doprowadzić do jako takiej poprawności :)

[taz]

Ciut powalczyłem z tym układem. Czy to miało sens? Oceńcie sami.



Generalnie jest parę rzeczy, które widziałbym inaczej i od nich zacznijmy:
- rezystory od LEDów. R39 i R40, zdecydowanie polecam tutaj je wymienić na coś w przedziale 3,3-4,7kOhm. Obecne wartości mogą doprowadzić do uszkodzenia słabszych LEDów oraz powodują nadmierne nagrzewanie się radiatorów.
- rezystory R37 i R38 można również lekko zwiększy do 68 Ohmów (przy założeniu, że korzystasz z Omronów G5V-2-12VDC w wersji ze standardową cewką)
- pasowałoby dorobić filtr wejściowy, widzę to jak poniżej

- kolejna zmiana to wartości rezystorów przy IC1 22k -> 2,2k oraz 47k -> 4,7k, ten układ będzie mniej szumiał (kondensator 100p z powyższego rysunku jest opcjonalny)
- teraz trudny fragment, musimy przerobić obwód loudness

Oznaczenia ze schematu RSa: R8 zmieniamy z 6,8k na 3,3k, C7 zostaje nie zmieniony, C5 dajemy 1n i dokładamy w szereg 22k (coś czego nie było wcześniej). Taka zmiana powoduje, że loudness staje się bardziej symetryczny względem średnich tonów i możemy regulować osobno tony wysokie oraz niskie. W "oryginalnym" rozwiązaniu ten obwód dużo mocniej uwypuklał tony wysokie.
- coś o czym wspominałem wcześniej, mianowicie musimy przeciąć to połączenie

- idziemy dalej, możemy skasować C3 (47pF), ten kond nic tam nie robi
- przedostatnia modyfikacja dotyczy dolutowania do R33 równoległego kondensatora (ja używałem 220pF, tak wiem, że na zdjęciu jest inna wartość)
- ostatnią rzeczą jest przecięcie jeszcze jednej ścieżki

Oczywiście wszystkie zmiany wykonujemy w obydwu kanałach :)

Głównym problem nie rozwiązanym powyżej jest to, że obwód regulacji barwy jest sterowany ze źródła o wysokiej impedancji (zestaw potencjometrów). Idealnym rozwiązaniem byłoby gdyby za potencjometrami znalazł się bufor na opampie i dopiero za nim byłaby regulacja barwy. To taka rada dla tych co zamierzają zbudować swój własny preamp.

Na potwierdzenie spójrzcie na to (loudness off, direct off):

-30dB bass max, treble max

-30dB bass min, treble min

-20dB bass max, treble max

-20dB bass min, treble min

Widać, że ujmowanie basu w szczególności nie wychodzi na zdrowie preampowi. A teraz spróbujmy obniżyć impedancję źródła przez skręcenie potencjometru głośności na maksimum.

+13dB bass max, treble max

+13dB bass min, treble min

Widać jak na dłoni, że obniżenie impedancji źródła poprawia charakterystyki i regulacja zaczyna działać tak jak powinna.

Podsumowanie? Można być świetnym mechanikiem samochodowym, ale kiepskim kierowcą. Nobody is perfect

Kilka dodatkowych pomiarów (direct on, loudness on):

-37dB

-30 dB

-24 dB

-18 dB

-12 dB

-6 dB

0 dB

+6 dB

+13 dB

Wszystkie pomiary są w zipie. pomiary.zip

[AntyfanReduktora]

Może ktoś podeśle linka panu RSowi taz klasa sama w sobie wiedza a i sprzęt widzę konkretny. Może nagrasz odpowiedź na yt RSowi?

[tomekk_]

Reduktor usuwa wpisy. nic to nie da.

[gavron04]

To zostaje kontakt ze sklepem sklep.lampyelektronowe.

Ciekawe jak wyglądają pomiary dream ampa :)

[darohimself]

taz Nie wiem czy jeszcze jesteś aktywny na tym forum, ale jeśli tak to miałbym trochę pytań odnośnie tych przeróbek, no chyba że ktoś inny zechce mi nieco pomóc. Mianowicie kupiłem ten preamp jakiś czas temu na zbliżającą się przerwę świąteczną by się nieco pobawić. Elektronikiem nie jestem, wiedzę mam tutaj niemal zerową, bo hobbystycznie to jednak inne rzemiosło uprawiam. No ale polutować jakieś proste rzeczy potrafię. Niestety tyle się tutaj naczytałem tego wszystkiego i wychodzi na to że będą problemy jeśli żadnych przeróbek się nie dokona. Spisałbym wszystkie pytania tutaj, no ale jeśli nie będzie nikogo do pomocy to szkoda zaśmiecać forum. A i tak użyłem złotego szpadla żeby wykopać ten wpis. :)

[Micwoj]

Gavron zagląda, ale widzę że Taza dawno nie było. Dawaj, pytaj, zawsze ktoś coś podpowie.

[darohimself]

Micwoj dzięki za radę w takim razie postaram opisać wszystko co zrozumiałem, a czego kompletnie nie kumam. Jestem bardziej typem wzrokowca który jak widzi coś jak na dłoni i ma to prostym językiem opisane to jest wstanie odtworzyć (tak w sumie zbudowałem w zeszłym roku pełnowymiarową replikę automatu do gier MVS).

Posłużę się tutaj zdjęciami od Taza, bo akurat płytki do tego preampu mam zostawione w domu rodzinnym i nie mam ich teraz przy sobie.

kolejna zmiana to wartości rezystorów przy IC1 22k -> 2,2k oraz 47k -> 4,7k, ten układ będzie mniej szumiał (kondensator 100p z powyższego rysunku jest opcjonalny)

Tutaj rozumiem że należy zamienić R5 oraz R6 na 2,2k oraz R3 oraz R4 na 4,7k (tylko te dwa mi pasowały do tych parametrów 47k)

coś o czym wspominałem wcześniej, mianowicie musimy przeciąć to połączenie

Zakładam że chodzi o przecięcie tych dwóch ścieżek. Zaraz poniżej też były chyba dwie przecięte, ale zgaduję że nie chodziło o nie, dlatego znów są połączone kawałkiem drucika.

przedostatnia modyfikacja dotyczy dolutowania do R33 równoległego kondensatora (ja używałem 220pF, tak wiem, że na zdjęciu jest inna wartość)

Jak mniemam chodzi o te dwa kondensatory.




A to nie wiem skąd się wzięło ani jakie są tutaj wartości, chyba że coś pominąłem. Nie jestem w stanie rozszyfrować wartości tych dwóch białych kondensatorów oraz 4 rezystorów.
Elektronik będzie wiedział od razu, ja zanim się doszukam to pewnie wieki bym nad tym spędził. Tak samo nie wiem w jakim celu jest dolutowany ten czerwony kabelek.

ostatnią rzeczą jest przecięcie jeszcze jednej ścieżki

Tego przecięcia nie jestem w stanie zlokalizować na płytce, chyba że jest ono skryte pod tym pajączkiem na zdjęciu powyżej.

No i na koniec doszukałem się sporej ilość zmian (dla mnie pod względem na pewno wizualnym, ale nie wiem czy to dotyczy wartości) jeśli chodzi o pewne elementy na płytkach u Taza i autora całego tematu.




Jeśli ktoś będzie w stanie mi pomóc, będę niesamowicie wdzięczny. W innym wypadku jakoś sam będę musiał z tym walczyć, a niestety w sieci praktycznie nie ma informacji na ten temat. Jedynie co wynalazłem to pod jednym z filmów

UWAGA!
W układzie zasilania przedwzmacniacza jest błąd! Kondensatory C13/C14/C15/C16 powinny być podłączone do masy AGND, teraz wiszą w powietrzu. Popatrzcie na schemat.
Bez tego połączenia przedwzmacniacz się wzbudza i brumi. Na płytce trzeba dolutować kabelek łączący "środki" kondensatorów z masą AGND.

O ile wiem o które elementy chodzi, to kompletnie bym nie wiedział gdzie do kondensator przylutować kabelek "środki”??? Plus w którym miejscu jest dokładnie to AGND żeby czegoś nie spartolić.

PS. dla mnie łatwiej będzie coś zrozumieć jeśli będzie to zaznaczone na zdjęciu płytki niż na schemacie.

[gavron04]

Pytanie czy nie lepiej po prostu kupić porządny projekt, sprawdzony, pomierzony, z porządną dokumentacją od A do Z? :) Mam nadzieję, że nie dostanę bana, ale tyle się pisze o RS, a ludzie nadal to kupują :) Po co sobie odbierać przyjemność ze składania jak trzeba się użerać, przerabiać RS a i tak szału nie będzie? :)

https://matway-electronics.pl/pl/p/P...cniacz-v3.0/85 - dokumentacja na dole strony w PDF. Pełna dokumentacja z wynikami pomiarów, z pomiarami z termowizji, ze schematami po zakupie. Do tego spore możliwości rozbudowy - Standby 2.0, dedykowane selektory analogowe, sterowanie z pilota z nauką itd :)


Jeśli ktoś nie potrzebuje zdalnej regulacji głośności oraz reg balansu to jest wersja 2.1 -> https://matway-electronics.pl/pl/p/P...-E450-v2.1/119 gdzie jeden z użytkowników porównywał to Pre do RSa.

[darohimself]

gavron04 widziałem ten projekt, i gdyby nie to że kupiłem już ten od RS to pewnie bym z tego skorzystał, choć wiadomo wychodzi sporo drożej. No i z tego co oglądałem nie ma filtra loudness co mnie osobiście trochę boli bo lubię takowe jeśli są dobre.