SBA-761 kolumny wg Troelsa Gravesena

[Slawek_B]

Czesc,
w moim innym watku rozwazalem budowe glosnikow a'la Pylon Jasper 25. Porzucilem ten zamiar, poniewaz wyniklo zbyt duzo problemow z otworami pod glosniki. Zdecydowalem sie na otwarty projekt wg Troelsa SBA-761. Ponizej wklejam kilka fotek z budowy kolumn.


W skrócie:
- formatki ciete na CNC na 45stopni
- sklejanie metodą na tasmy malarskie
- szlifowanie
- fornirowanie metoda na zelazko
- kable Bitner 2,5mm2 oraz 1,5mm2
- finish frontow - gruntowanie wikolem, szlifowanie, podklad, baza, szlifowanie papierami wodnymi i na koniec bezbarwny, lakiery w sprayu


Czeka mnie teraz jeszcze poprawka frontow, bo wyszlo kilka bledow a pozniej sklejanie ich z resztą obudowy. W dalszej kolejnosci bede robile zwrotnice - tutaj link do listy elementów
Liczylem wstepnie koszt elementow do zwrotnicy i wychodzi ponad 1000zł. W zwiazku z tym mam pytanie czy mozna taniej? Prosze o propozycje.

[Ibmacir]

Najwięcej można oszczędzić na drogich kondensatorach Alumen Z-Cap, wstaw na początek taniego Mundorfa EVO Oil lub najtańszego MKP za kilka złotych. Kolejna oszczędność to cewki, na wysokie daj zwykłą cewkę drutową powietrzną, na średnie i niskie daj cewki walcowe bez kołnierzy. Osobiście do średniaka dałbym cewkę powietrzną drutową, jest co prawda droższa od walcowej o około 30 zł, jednak moim zdaniem warto. Dobierając cewki miej na uwadze ich rezystancje.

[scythe1123]

Sam się czaje na ten projekt, więc czekam na wrażenia z odsłuchów.

[Slawek_B]

@Ibmacir - dzięki na wskazówki,
@scythe1123 - planuje ukonczyc projekt w okolicach wrzesnia, na dzien dzisiejszy to jest domek dla króliczka i Marshala

[Slawek_B]

Najwięcej można oszczędzić na drogich kondensatorach Alumen Z-Cap, wstaw na początek taniego Mundorfa EVO Oil lub najtańszego MKP za kilka złotych. Kolejna oszczędność to cewki, na wysokie daj zwykłą cewkę drutową powietrzną, na średnie i niskie daj cewki walcowe bez kołnierzy. Osobiście do średniaka dałbym cewkę powietrzną drutową, jest co prawda droższa od walcowej o około 30 zł, jednak moim zdaniem warto. Dobierając cewki miej na uwadze ich rezystancje.

Jezeli dobrze rozumiem to robię taką zamianę z cewkami:
Air Core Wire Coil 3,30mH - 0,482ohm -> Cewka rdzeniowa 3,300mH - 0,440ohm - 1,0mm
Litz Wire Wax Coil 1,20mH - 0,385ohm -> Cewka powietrzna 1,200mH - 0,330ohm - 1,40mm - tutaj mam wątpliwość co do rezystancji (ew. cewka powietrzna 1,200mH - 0,41ohm - 1,20mm)
Litz Wire Wax Coil 0,33mH - 0,170ohm -> Cewka powietrzna 0,330mH - 0,170ohm - 1,40mm

[kondrax]

Zmiany rezystancji cewki o 0.1 nawet 0.2 nie wniosą ogromnej zmiany. Wartość pomijalna.
Drut 0.7 na tweeter
1.4 jest wystarczający
Szczerze ja bym kupił zwykle kondy cross cap czarne jsntzen czy białe mundorfy c cap czy jak im tam, ewentualnie na tweeter ten główny jakiś lepszy ale bez szału. Ten mundofr by wystatczył.
Troels jest sponsorowany więc używa drogich elementów bo interes się musi kręcić. Jego początkowe projekty miały tanie elementy.
A wpływ drogich elementów na finalne brzmienie nie jest duży. To taka wisienka na torcie. Oczywiście jak się naczytasz fantastów z audiostereo co kupują droższe kondensatory jak tweeter to można się zgubić. Tam wszystko gra tylko nie poprawna aplikacja głośnika, zwrotnicy itp.


Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka

[Slawek_B]

Zmiany rezystancji cewki o 0.1 nawet 0.2 nie wniosą ogromnej zmiany. Wartość pomijalna.
Drut 0.7 na tweeter
1.4 jest wystarczający
Szczerze ja bym kupił zwykle kondy cross cap czarne jsntzen czy białe mundorfy c cap czy jak im tam, ewentualnie na tweeter ten główny jakiś lepszy ale bez szału. Ten mundofr by wystatczył.
Troels jest sponsorowany więc używa drogich elementów bo interes się musi kręcić. Jego początkowe projekty miały tanie elementy.
A wpływ drogich elementów na finalne brzmienie nie jest duży. To taka wisienka na torcie. Oczywiście jak się naczytasz fantastów z audiostereo co kupują droższe kondensatory jak tweeter to można się zgubić. Tam wszystko gra tylko nie poprawna aplikacja głośnika, zwrotnicy itp.


Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka

Kondensatory wybrałem tańsze, rezystory też. Teraz kwota oscyluje około 400zł, a więc różnica spora. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

[Ibmacir]

L1 000-1599 7,71zł.
L2 000-L-0120 67,94zł, taniej trochę większa rezystancja 000-1301 28,58zł.
L3 000-2337 24,43zł.
C1 Mundorf Evo Oil 8,2 uF 45,11zł lub taniej 001-0443 17,03zł.
C2 001-0200 2,42zł.
R1 002-0205 13,64zł.
R2 002-0187 13,64zł, moim zdaniem wystarczy 002-0070 3,3zł.
R3 002-0175 13,64zł, moim zdaniem wystarczy 002-0058 3,3zł.
R4 002-0242068 13,64zł.

Razem na dwie kolumny i z VAT wychodzi 497 zł na lepszych częściach i 280 zł na gorszych częściach.

Na lepsze kondensatory C1 proponuję zapolować na rynku wtórnym, zazwyczaj można kupić za połowę ceny.

[jaro4444]

L1 000-1599 7,71zł.
L2 000-L-0120 67,94zł, taniej trochę większa rezystancja 000-1301 28,58zł.
L3 000-2337 24,43zł.
C1 Mundorf Evo Oil 8,2 uF 45,11zł lub taniej 001-0443 17,03zł.
C2 001-0200 2,42zł.
R1 002-0205 13,64zł.
R2 002-0187 13,64zł, moim zdaniem wystarczy 002-0070 3,3zł.
R3 002-0175 13,64zł, moim zdaniem wystarczy 002-0058 3,3zł.
R4 002-0242068 13,64zł.

Razem na dwie kolumny i z VAT wychodzi 497 zł na lepszych częściach i 280 zł na gorszych częściach.

Na lepsze kondensatory C1 proponuję zapolować na rynku wtórnym, zazwyczaj można kupić za połowę ceny.

Tak jak Koledzy powyżej napisali. Trzymaj się tylko zasady, że ma bas (szczególnie taki nie duży) to najlepiej kiedy drut jest min. 1.2 mm a jeszcze lepiej 1.4 mm.
Sredniak tu wymaga przyzwoitej cewki.
Kondensatory jak powyżej Koledzy wspomnieli to najlepiiej zastosować Mundorf Evo in Oil albo Clarity Cap Csa. To najlepsze kondensatory w sensownych cenach. Następny ewentualny przyrost jakości to już ceny kilkukrotnie wyższe a te dwa rodzaje kondów to najlepszy zakup w aspekcie jakość /cena. Są też odczuwalne lepsze od podstawowych MKP typu czarnego Jantzena.
Oporniki kup sobie Ohmite Audio Gold 10W w TME. Za 60% ceny Jantzena masz solidne, drutowe oporniki dedykowane do zastosowań audio.
Dobre oporniki szeregowe niejednokrotnie więcej wnoszą jak kondensatory.



No i jeszcze dość istotny jest aspekt gniazd i okablowania. Nie bierz gniazd niklowanych. To podstawa. Z Polinku te za kilkanaście zł tez są OK i dodatkowo łatwo się lutuje do cienkich blaszek przewody. Na wysokotpnowkę możesz wziąć miedź srebrzoną w teflonie tą cieńszą - chyba 1.2 mm2. Na średniaka i bas w zupełności wystarczy 2x1.5 mm2 linka z miedzi 4N w czarnym PCV.

[Slawek_B]

L1 000-1599 7,71zł.
L2 000-L-0120 67,94zł, taniej trochę większa rezystancja 000-1301 28,58zł.
L3 000-2337 24,43zł.
C1 Mundorf Evo Oil 8,2 uF 45,11zł lub taniej 001-0443 17,03zł.
C2 001-0200 2,42zł.
R1 002-0205 13,64zł.
R2 002-0187 13,64zł, moim zdaniem wystarczy 002-0070 3,3zł.
R3 002-0175 13,64zł, moim zdaniem wystarczy 002-0058 3,3zł.
R4 002-0242068 13,64zł.

Razem na dwie kolumny i z VAT wychodzi 497 zł na lepszych częściach i 280 zł na gorszych częściach.

Na lepsze kondensatory C1 proponuję zapolować na rynku wtórnym, zazwyczaj można kupić za połowę ceny.

Co do tej listy to sie zgadza, z wyjatkiem pierwszwej cewki. Tutaj powinna byc cewka 0,33mH, wybralem w tym miejscu cewkę 000-0890, a druga cewka to bedzie 000-1899, rezystancja blizsza oryginalnej i drut 1,4mm.

[jaro4444]

Szczerze ja bym kupił zwykle kondy cross cap czarne jsntzen czy białe mundorfy c cap czy jak im tam, ewentualnie na tweeter ten główny jakiś lepszy ale bez szału. Ten mundofr by wystatczył.

To tak by przypomnieć o czym piszemy:



Tu ma znaczenie jaki kond wstawisz szeregowo na wysokim (8,2uF). To niestety słychać - potwierdzone wielokrotnie np. na etapie strojenia zwrotki z zastosowaniem tablic testowych i wpinania różnych elementów w to samo miejsce. Ten 0,1 uF to jakikolwiek byle MKP był.

Nie namawiam do stosowania Alumenów ale w tym miejscu, jak wyżej napisałem i osobiście sprawdziłem, najlepszy pod względem cena/jakość jest Mundorf Evo in Oil lub Clarity Cap CSA (fioletowy). Oba te kondy to WYRAŹNY skok jakości względem białego Mundorfa lub czarnego Jantzena a kosztują jeszcze akceptowalne pieniądze. W mojej osobistej opinii te dwa kondy są lepsze w torze wysokotonowki np. od drogiego Rike Audio S-cap 2. Zamówiłem teraz Alumeny i będę mógł je porównać 1:1 do Clarity Cap CSA. Opinią na pewno podzielę się na tym forum.

[Slawek_B]

Na wysoki zamawiam tak jak jaro4444 sugeruje - Mundorf MCap EVO OIL 8,2 uF, oraz na niski czrny Jantzen Audio Cross Cap 0,10 uF

[Ibmacir]

Czy ktoś ma lub może pomierzyć w Limp`ie głośnik TW29RN-8 lub TW29RN-B-8? Posiadam wersję 4 Omową i chciałbym ją dopasować do wykresu impedancji wersji 8 Om.

[pawel_luk1]

Ja sobie kiedyś podłączyłem przez przekaźnik dwa kondensatory: Mundorf Evo Oil za 80 zł i STX za 8 zł.
Cewkę do sterownia kondensatora podłączyłem do przełącznika kołyskowego, który obracałem w ręku i przełączałem losowo, bez
patrzenia na przełącznik, który miał opisane dwie pozycje - I lub II. Do tych pozycji były oczywiście przypisane kondensatory np. I - STX, II - Mundorf.
Potem pisałem na kartce, który kondensator wg mnie gra w danym momencie, a potem sprawdzałem, który pozycja była załączona na przekaźniku.
Zrobiłem 20 takich odsłuchów w tym ślepym teście. Na te 20 prób, 12 razy trafiłem dobrze z STX-em, a więc 8 razy z Mundorfem.
No to potem zrobiłem kolejne 20 odsłuchów. Tym razem 11 razy trafiłem z Mundorfem.

Po tym doświadczeniu przestałem wierzyć w brzmienie kondensatorów. Bo inaczej jak "wiarą" nie można tego nazwać. :flapper:

Tak więc, niebieski Jantzen Z-Cap za 17,50 to max. co bym tu zastosował. :biggrin:

[marian]

Nie na temat...

Po tym doświadczeniu przestałem wierzyć w brzmienie kondensatorów. Różnicę w brzmieniu kondensatorów słychać, o czym mogliśmy się dowiedzieć na spocie, ale to zależy jaki kondensator porównujemy do jakiego i w którym miejscu jest on zamontowany. Ten różowy Visaton na średnicy zmiótł wszystkie kondensatory o tej samej wartości jakie były dostępne na spocie, a był od nich nawet kilka razy tańszy (dokładnie już nie pamiętam).

[jaro4444]

Ja sobie kiedyś podłączyłem przez przekaźnik dwa kondensatory: Mundorf Evo Oil za 80 zł i STX za 8 zł.
Cewkę do sterownia kondensatora podłączyłem do przełącznika kołyskowego, który obracałem w ręku i przełączałem losowo, bez
patrzenia na przełącznik, który miał opisane dwie pozycje - I lub II. Do tych pozycji były oczywiście przypisane kondensatory np. I - STX, II - Mundorf.
Potem pisałem na kartce, który kondensator wg mnie gra w danym momencie, a potem sprawdzałem, który pozycja była załączona na przekaźniku.
Zrobiłem 20 takich odsłuchów w tym ślepym teście. Na te 20 prób, 12 razy trafiłem dobrze z STX-em, a więc 8 razy z Mundorfem.
No to potem zrobiłem kolejne 20 odsłuchów. Tym razem 11 razy trafiłem z Mundorfem.

Po tym doświadczeniu przestałem wierzyć w brzmienie kondensatorów. Bo inaczej jak "wiarą" nie można tego nazwać. :flapper:

Tak więc, niebieski Jantzen Z-Cap za 17,50 to max. co bym tu zastosował. :biggrin:

A ja podczas strojenia kolumn dla moich rodziców na Seasie 22TAF/G i Peerlesach SDS (projekt dostępny na forum) po zapięciu Mundorfa M-Cap w miejsce EVO in OIL natychmiast wróciłem do tego pierwszego. Oba były wygrzane wcześniej graniem. Znikła olbrzymia ilość szczegółów na górze. To samo miało miejsce przy zmianie Rike Audio S-Cap 2 na Clarity Cap CSA - tylko tu został Clarity. Tym razem na górze grał beryl Satori. U kolegi Bińka po zmianie niebieskiego Jantzena na CSA w Zephyrach YB też od razu się poprawiły wysokie. Tak samo działo się przy zwrotce w najnowszej kolumnie na Bliesmie, MR13 i MW19. Tylko tym razem dotyczyło to toru średniotonowego. Na pewnym kondzie MKP uznanego producenta wokale kobiece były takie jakby ktoś je podduszał w trakcie śpiewania. Zmiana konda w tym miejscu (jak domyślasz się znacznej pojemności więc drogiego) na elektrolit z gładką folią (stara seria Visatona Glatt Folie) spowodowała natychmiastową poprawę dźwięku i panie otworzyły paszczury. Ten jeden, konkretny elektrolit zaburza wszystkie moje teorie o kondensatorach, bo gdzie go nie słuchałem w torze średniaka, przy wartościach od 33 do 82 uF był lepszy od czarnego Jantzena, Manta, niebieskiego Jantzena, SCR MKP. A kosztował 1/10 tego co te MKP. Niestety na dziś nie ma go już w sprzedaży. Obecnie w tym miejscu w zwrotnicach stosuje Miflexa MKP-11. Ma lepszą barwę od czarnego Jantzena, a kosztuje podobne pieniądze.
Dulelunda czy Miflexa KPCU-1 na pewno nigdy nie kupię w cenie regularnej - chyba, że jakąś mocną okazję używkę, ale Evo in Oil wart jest swojej ceny. Gdzieś trzeba zachować rozsądek.

P.S. Mimo usilnych starań nie słyszę różnicy pomiędzy niebieskim i czarnym Jantzenem a także Mantami. Wszystkie są tak samo szeleszczące i byle jakie w torze wysokotonowym. Ale czerwonego Jantzena już wyraźnie odróżniam i uważam, że to dobry kondensator. Dobrze oceniam też SCR KP Sn. Nie ma tyle szczegółów co Evo in Oil ale gra ładną barwą w bogatymi wybrzmieniami.


Marian o tym Visatonie pisałem :lol::lol::lol:

[Ibmacir]

Chciałem zapytać czy przegrodę pomiędzy sekcją basową a śrdnio-wysoko tonową, można wkleić pod kątem, tak by uzyskać redukcję fal stojących i pozostać przy założonych objętościach komór? Dodatkowo chciałbym zastosować wzmocnienie pod MW19P, czy ma to sens? Oczywiście wzmocnienie będzie miało przelot o sporej średnicy.

[Slawek_B]

Jezeli bedzie zachowany litraz komory to moim skronym zdaniem mozna tak zrobic. Z drugiej strony, jezeli projekt zaklada proste kąty w komorze i zdaje to egzamin to po co "ulepszac". Obudowa jest tak sztywna, ze nie ma sensu wklejac dodatkowych wzmocnien. Wklejane scianki od dolnego tunelu usztywniaja cala konstrukcje. Troche zmodyfikowalem projekt Troelsa i zrobilem tak jak ponizej.



a tutaj oryginalne rozwiazanie Troelsa:

[LuSzTi]

Z drugiej strony, jezeli projekt zaklada proste kąty w komorze i zdaje to egzamin to po co "ulepszac"

Siedzenie w jaskini też spełniało egzamin, a jednak w jaskiniach nie siedzimy :)

Ibmacir - oba pomysły w mojej ocenie dobre :) Tunel BR spina i usztywnia ścianki, ale nie frontową i tylną, więc wieniec wzmacniający się przyda.

[Slawek_B]

"You can also place the crossover at bottom to the rear by making a bigger hatch and even seal off the crossover by placing a top on the cavity like seen below. Increase cabinet depth to compensate for loss of volume."
moje tłumaczenie, nie doslowne lecz oddajace zamysl: Możesz takze umiescic zwrotnice na dole, na tylniej sciance robiąc większe wejście i nawet uszczelnic (robiac osobna komore) zwrotnicę zamykajac przestrzen dodatkowa przegrodą jak pokazano nizej. Zwieksz glebokosc obudowy aby skompensowac strate pojemnosci.

Zamiast zamykac dolna komore, wywiercilem w przegrodzie zamykajacej dwa otwory, przez to moglem zrezygnowac z powiekszania obudowy. Tylnia, dolna scianka bedzie wklejona na silikon i przykrecona.
W sumie dla wzmocnienia moznaby od przodu tez wkleic taka perforowana przegrode