Nie wiem co chcesz lutować ale lutowałem nawet kable 6mm2 i nie bylo problemuNie na temat...
Tego Bakona to już bym dawno kupił, bo akurat czegoś takiego szukałem małego co można by np. zawiesić na ścianie i żeby dużo miejsca nie zajmowało na stole, jednak 50 W to wydaje mi się trochę mało 
-
Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.
Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.
Lutownice i stacje lutownicze
- Autor wątku dolphin123
- Data rozpoczęcia
jsd.pl - trzeba się z nimi kontaktować, cena zalezy od ilości jak chcesz kupić jeden grot to ..słabo opłacalne lepiej się zebrać w kilka osób
jak kupowałem KSGER to kupiłem każdego rodzaju grotów po 2 sztuki - bo śmieszne to pieniądze kosztowało, na tą chwilę najczęściej używam grota "K"
a kolbe mam tą niebieską z czarną gumką pod groty T12 (bez nakrętki - wciska się grot i nic podginać nigdy nie musiałem)stacje - ja wziąłem wersje mini bez wbudowanego zasilacza - zasilacz mam kupiony w CDR.PL - jak kupowałem tam masę mikrotików to dorzuciłem 24V 4A zasilacz ;p ..... polecem stosować 24V w tych stacjach "wykres temperatury" jest bardziej gładki i dużo szybciej się nagrzewa.
a i wersje softu to mam 3.0 tego KSGER
co do TS100 - ja jestem zdania (mając jedno i drugie w dłoni) - że wolę mieć jak najbardziej zgrabną kolbę, żeby jego końcówka była jak najbliżej miejsca w którym trzymam to dłonią i to ma być jak najlżejsze i krótkie....potem kabelek do stacji, żeby niepotrzebnie kolby nie przedłużać obciążać itd... po prostu dużo wygodniej mi się tym operuje, tak samo celowałem w rozwiązanie w którym mogę używać wspomnianych grotów hakko, w ts100 wiem że można włozyć ...ale wtedy nie wyobrażam sobie precyzyjnego operowania tym. ....
nie wierzę, że komuś stacja przeszkadza na biurku - jeszcze potrafię to zrozumieć w aucie, ale na biurku gdzie dłużej jakies pcb lutujesz to im mniejsza kolba i miejsce chwytu bliżej koncówki grota - tym lepiej
Ostatnia edycja:
Miałem TS12 czy 15 z zestawem grotów, chyba 6. szybko się rozgrzewa, słaba pojemność cieplna, spory dryft temperatury, trochę odbiega temperatura od zadanej. Sprzedałem
Miałem TS100. Lepiej niż TS12, mniejszy dryft, bardziej dokładnie. Sprzedałem.
Teraz mam tą stację:
https://pl.aliexpress.com/item/4000073506197.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24425c0f7nkY1K
bez porównania lepiej. Pasują oryginalne groty JBC. I widzę że wysyłka z PL i Hiszpanii. Wada obsługuje tylko jeden kanał, czyli tylko jedną rączkę w danej chwili.
A skoro to forum diy, to zdecydowanie polecam Unisolder:
http://dangerousprototypes.com/forum/index.php?topic=7218.0
Obsługuje większość dostępnych grotów i szczypiec SMD, dwa niezależne kanały, kalibracja i wiele, wiele innych. Da się złożyć za 600PLN. Ale podzespoły i software na bardzo wysokim poziomie.
Miałem TS100. Lepiej niż TS12, mniejszy dryft, bardziej dokładnie. Sprzedałem.
Teraz mam tą stację:
https://pl.aliexpress.com/item/4000073506197.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24425c0f7nkY1K
bez porównania lepiej. Pasują oryginalne groty JBC. I widzę że wysyłka z PL i Hiszpanii. Wada obsługuje tylko jeden kanał, czyli tylko jedną rączkę w danej chwili.
A skoro to forum diy, to zdecydowanie polecam Unisolder:
http://dangerousprototypes.com/forum/index.php?topic=7218.0
Obsługuje większość dostępnych grotów i szczypiec SMD, dwa niezależne kanały, kalibracja i wiele, wiele innych. Da się złożyć za 600PLN. Ale podzespoły i software na bardzo wysokim poziomie.
Nie na temat...
| Jakby ktoś też miał takie plany, to chętnie się dołączę do zamówienia, bo pewnie zakup 2szt. sensu miał nie będzie. | |
Fajny jest do grzania większych powierzchni, do precyzyjnej roboty mam BL i daje rady.
Święte słowa, dlatego też warto iść w tą kolbę, lekka, mało grotu wystaje, sztywność odpowiednia.
Ogólnie jak komuś się chce, to też warto się pobawić, ja tam narobiłem sporo sterowników "analogowych", koszty praktycznie znikome, a nie każdemu potrzebny jest wyświetlacz ze sporą ilością nastawień. Legendarny Weller TCP miał groty na stałą temperaturę a ludzie na tym pracowali przemysłowo.
Ostatnia edycja:
wszystko zależy od potrzeb. Opcje dodatkowe są potrzebne tylko do różnych konfiguracji grotów i szczypiec. Sam wyświetlacz ma tylko temperaturę zadaną i aktualną na kanał. Nie ma nic lepszego niż JBC PA120A, jak wchodzisz głęboko do króliczej nory. I masz alternatywę zamiast kupować stację za 800-1000E...
Mi nie pasowało w TS100 mała pojemność cieplna. Jak już trzeba było coś przysmażyć, jakiś pad zasilający to lipa była. A przy tym UD1200 zmieniasz grot 8-10s od temp. otoczenia do 350st i polutujesz rurę hydrauliczną miedzianą
No i wspominałeś o rączce. Zdecydowanie lżejsza, wygodniejsza, lepszej jakości silikonowy przewód zasilający. Nie nagrzewa się prawie w ogóle. Funkcja sleep od razu po włożeniu w uchwyt dokujący, a nie po jakimś czasie. Podczas wymiany grota nic nie wyłączasz, wyciągasz grot i stacja automatycznie przechodzi w stan całkowitego wyłączenia. Lutuje się tak samo jak JBC.
Ostatnia edycja:
O DIY na groty JBC też kiedyś myślałem, ale wówczas cena oryginalnej rączki i grotów lekko mnie odstraszyła, teraz widzę, że do tego UD1200 rączka 29USD, cena już bardziej zjadliwa niż oryginał za 339zł. Generalnie własny sterownik pracujący wcześniej na T12 dałoby się dostroić pod JBC, bo zasada działania ta sama, tylko charakterystyka inna.
Wcześniej też pisałem o polowaniu na oryginalny grot Hakko, na YT wisiał kiedyś filmik z porównaniem i oryginał nagrzewał się zauważalnie szybciej, co oznaczałoby, że jednak grzałka jest mocniejsza. Plus JBC jest taki, że po wejściu na TME wszystkie groty są dostępne w pojedynczych sztukach i bez kombinacji.
Wcześniej też pisałem o polowaniu na oryginalny grot Hakko, na YT wisiał kiedyś filmik z porównaniem i oryginał nagrzewał się zauważalnie szybciej, co oznaczałoby, że jednak grzałka jest mocniejsza. Plus JBC jest taki, że po wejściu na TME wszystkie groty są dostępne w pojedynczych sztukach i bez kombinacji.
Na takie coś ostatnio przypadkiem natrafiłem.
Może Wam się przyda.
https://hackaday.io/project/159143-jbc-soldering-station
Może Wam się przyda.
https://hackaday.io/project/159143-jbc-soldering-station
Jest sporo tego typów projektów.
Jednak wszystkie takie proste projekty mają kilka niedociągnięć. Rozgrzewają się wolniej, dryft fest większy no i pomiar temperatury kuleje. To już lepiej jakiś*TS12 czy TS100.
Te dopracowane projekty zmieniają parametry PID w zależności od temperatury i DC. Te prostsze, AC bo łatwiej.
Zobacz jak jest zaprojektowany Unisolder. Jak wygląda sekcja zasilania, wzmaznaiacze do pomiaru, jak są sterowane klucze, wszędzie komunikacja I2C, cyfrowe potencjometry DS.
Są gerbery do projektu Unisolder, jak by ktoś zlecał wykonanie to bym wziął komplet.
Jednak wszystkie takie proste projekty mają kilka niedociągnięć. Rozgrzewają się wolniej, dryft fest większy no i pomiar temperatury kuleje. To już lepiej jakiś*TS12 czy TS100.
Te dopracowane projekty zmieniają parametry PID w zależności od temperatury i DC. Te prostsze, AC bo łatwiej.
Zobacz jak jest zaprojektowany Unisolder. Jak wygląda sekcja zasilania, wzmaznaiacze do pomiaru, jak są sterowane klucze, wszędzie komunikacja I2C, cyfrowe potencjometry DS.
Są gerbery do projektu Unisolder, jak by ktoś zlecał wykonanie to bym wziął komplet.
Ostatnia edycja:
Też wygląda ciekawie, jedynie taki minus, że autor nie chce udostępnić schematu, więc tak bez poskładania trudno stwierdzić na ile projekt jest sensowny.
Swoją drogą pisał tam też coś o kombinacjach z zasilaniem AC i synchronizacją z siecią, jak dla mnie zbędna zabawa, bo najprostszym rozwiązaniem jest P-Mosfet, łatwiej to wysterować elektrycznie jak i programowo, poza tym przy gabarytach obecnych zasilaczy impulsowych oraz śmiesznych cenach, to nawet bym się nie zastanawiał (do tego taką na DC łatwiej zasilić w terenie).
W ramach wolnego czasu postanowiłem pomierzyć swój sterownik do T12 pracujący jako zwykły regulator dwupołożeniowy, próbki zbierane co około 310ms.
Pomiar był wykonany z użyciem zewnętrznej termopary i grotu T12-BL, 2 dołki które widać to dmuchnięcie w grot, wykres z termopary wewnętrznej wyglądałby całkiem inaczej, ale w przypadku lutowania bardziej interesuje nas temperatura na grocie oraz reakcja na dołożenie obciążenia, a nie ta którą widzi sterownik.
Średnia temperatura po nagrzaniu to 335 stopni, największy dołek który tam widać to 310 stopni, ale po dmuchnięciu sama termopara też się lekko ochłodziła.
Pomiar był wykonany z użyciem zewnętrznej termopary i grotu T12-BL, 2 dołki które widać to dmuchnięcie w grot, wykres z termopary wewnętrznej wyglądałby całkiem inaczej, ale w przypadku lutowania bardziej interesuje nas temperatura na grocie oraz reakcja na dołożenie obciążenia, a nie ta którą widzi sterownik.
Średnia temperatura po nagrzaniu to 335 stopni, największy dołek który tam widać to 310 stopni, ale po dmuchnięciu sama termopara też się lekko ochłodziła.
Fajny pomiar, ale nas interesuje temperatura podczas lutowania... Jak zachowa się na 1206, na jakimś tranzystorze przewlekanym lub kluchu sterującym. Pisałeś o sterownikach analogowych, one wszystkie mają spore pady i spory lutu
Ja teraz kompletuję części do podgrzewacza IR z opcją sporych BGA. Koszt 700PLN.
Ja teraz kompletuję części do podgrzewacza IR z opcją sporych BGA. Koszt 700PLN.
Ciężko byłoby jednocześnie trzymać termoparę i lutować, ale tu orientacyjny test z dodawaniem cyny do grotu.
Ten całkiem prosty sterownik miał lepsze warunki, bo był zasilony z 24V, ale tak duża różnica w kształcie dołku może wynikać z tego, że podawałem cynę przerwami i widocznie w drugim pomiarze grot się aż tak bardzo nie nagrzał.
Tym gorszym sterownikiem lutowałem diody i uzwojenia w alternatorze albo wyprowadzenia na przetwornikach w myjce ultradźwiękowej, ogniwa 18650, to wszystko grotem K.
Także grzanie rzeczy o dużej powierzchni nie jest problemem, za to zawsze jest problem mniejszy lub większy przy kondensatorach na płytach głównych, nie wiem jak chorzy ludzie to projektowali, ale średnica pola lutowniczego jest tylko minimalnie większa od średnicy nóżki kondensatora, a powierzchnia ścieżki ogromna, gdy jest to np masa, wtedy pomagam sobie hotem i jakoś idzie.
Normalne PCB które mają tylko 2 warstwy i pola normalnej wielkości z reguły nie stanowią problemu.
Też miałem kiedyś robić, ale BGA to nie moja bajka.
Ten całkiem prosty sterownik miał lepsze warunki, bo był zasilony z 24V, ale tak duża różnica w kształcie dołku może wynikać z tego, że podawałem cynę przerwami i widocznie w drugim pomiarze grot się aż tak bardzo nie nagrzał.
Tym gorszym sterownikiem lutowałem diody i uzwojenia w alternatorze albo wyprowadzenia na przetwornikach w myjce ultradźwiękowej, ogniwa 18650, to wszystko grotem K.
Także grzanie rzeczy o dużej powierzchni nie jest problemem, za to zawsze jest problem mniejszy lub większy przy kondensatorach na płytach głównych, nie wiem jak chorzy ludzie to projektowali, ale średnica pola lutowniczego jest tylko minimalnie większa od średnicy nóżki kondensatora, a powierzchnia ścieżki ogromna, gdy jest to np masa, wtedy pomagam sobie hotem i jakoś idzie.
Normalne PCB które mają tylko 2 warstwy i pola normalnej wielkości z reguły nie stanowią problemu.
Też miałem kiedyś robić, ale BGA to nie moja bajka.
Ten wykres coś już więcej mówi. Mówi właśnie to o czym wspominałem. Spory dryft, ponieważ oprócz lutu musisz rozgrzać pad.
Ale z drugiej strony, nie ma co dramatyzować. Bez porównania lepszy jest komfort pracy takim T12 niż każdą inną tradycyjną stacją czy lutownicą.
Ale z drugiej strony, nie ma co dramatyzować. Bez porównania lepszy jest komfort pracy takim T12 niż każdą inną tradycyjną stacją czy lutownicą.
Też nie chciałem się tym zajmować, ale trafiło do mnie kilka PLC Mitsubishi do wymiany iC + inne bolączki i bez podgrzewania + hot się nie obędzie. A skoro już robię podgrzewacz to dodatkowy promiennik górny i jeden kontroler nie robi różnicy.
Trochę poużywałem TS100, głównie do rozlutu. No i tak pojemność cieplna tych grotów nie jest za duża ale w zasadzie wszystko można porobić.
Dziś lutowałem USB Audio i najgorzej to tam gdzie do rozlanej masy trzeba było polutować kondensator SMD, ale wtedy ustawiałem temperaturę na 400 stopni i nie było problemu.
Jest customowy soft, który przy przytrzymaniu przycisku daje boost i wtedy lutownica grzeje do 400 stopni po puszczeniu przycisku wraca do poprzednio ustawionej tempertatury.
Miałem obawy, że ręka może się ześlizgiwać na grot jednak nie ma takiego problemu. Lutownica trochę się grzeje raz od grotu, a z drugiej strony przy wtyczce od mosfeta sterującego robi się ciepła, ale nie na tyle aby to było uciążliwe.
Zmiana temperatury jest lekko irytująca, bo trzeba przytrzymać przycisk i wtedy wchodzi w tryb ustawiania temperatury po czym trzeba chwilę odczekać aż oprogramowanie wyjdzie z tego trybu aby zaakceptować nowe ustawienia.
A tak poza to dobrze się sprawuje, znacznie szybciej roztapia niż mój stary xytronic. Początkowo jak zrobiłem do niej przewód z wtykiem DC troche mnie irytował ale jak wziąłem starą kolbę (która i tak miała elastyczny silikownowy kabel) to i tak jest o wiele lepiej.
Warto przy kupnie tej lutownicy pomyśleć o elastycznym kablu.
Kupiłem do niej podstawkę za 20zł i jestem z niej zadowolony, tylko planuję ją bardziej przystosować do tej lutownicy.
To jest ten minus, że nie ma w komplecie dedykowanego stojaka.
Dziś lutowałem USB Audio i najgorzej to tam gdzie do rozlanej masy trzeba było polutować kondensator SMD, ale wtedy ustawiałem temperaturę na 400 stopni i nie było problemu.
Jest customowy soft, który przy przytrzymaniu przycisku daje boost i wtedy lutownica grzeje do 400 stopni po puszczeniu przycisku wraca do poprzednio ustawionej tempertatury.
Miałem obawy, że ręka może się ześlizgiwać na grot jednak nie ma takiego problemu. Lutownica trochę się grzeje raz od grotu, a z drugiej strony przy wtyczce od mosfeta sterującego robi się ciepła, ale nie na tyle aby to było uciążliwe.
Zmiana temperatury jest lekko irytująca, bo trzeba przytrzymać przycisk i wtedy wchodzi w tryb ustawiania temperatury po czym trzeba chwilę odczekać aż oprogramowanie wyjdzie z tego trybu aby zaakceptować nowe ustawienia.
A tak poza to dobrze się sprawuje, znacznie szybciej roztapia niż mój stary xytronic. Początkowo jak zrobiłem do niej przewód z wtykiem DC troche mnie irytował ale jak wziąłem starą kolbę (która i tak miała elastyczny silikownowy kabel) to i tak jest o wiele lepiej.
Warto przy kupnie tej lutownicy pomyśleć o elastycznym kablu.
Kupiłem do niej podstawkę za 20zł i jestem z niej zadowolony, tylko planuję ją bardziej przystosować do tej lutownicy.
To jest ten minus, że nie ma w komplecie dedykowanego stojaka.
Gdzie można dostać oryginalne groty HAKKO?
I co to za kolba?
I co to za kolba?
Kolba to FX9501, oryginalne w EU nazywają się T15 i ma je podobno dystrybutor jsd.pl, finalnie stwierdziłem, że jednak szkoda zachodu by męczyć dystrybutora o pojedyncze sztuki, ale gdyby ktoś chciał robić większe zamówienie, to może warto się zgadać na forum.