To znaczy, zebys nie kupowal najtanszych lakierow, a juz napewno nie wodnych, jednokomponentowych, ktore sa bardzo miekkie i moga byc trudne w aplikacji.
-
Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.
Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.
Pierwsza konstruk cja W.15.120.8.MC + T.10.200.8.PC potrzebna pomoc
- Autor wątku mati_323
- Data rozpoczęcia
Na poczatek polecilbym olej Osmo, ktory nie powinien przysporzyc klopotow z aplikacja. Nie jest tani, ale jakosciowo jeden z najlepszych olejow na rynku. Jesli mimo wszystko chcesz lakier, to patrz na zalecenia producenta. Ogolnie dobrym wyborem bedzie poliuretan, ale czytaj dobrze etykiety. Jesli bedzie napisane, ze mycie narzedzi jest w wodzie, to nie kupuj. Lakiery poliuretanowe maja duza odpornosc, ale nie te wodne, jednokomponentowe ( czyli wszystkie, jakie sa dostepne w marketach budowlanych). Lakiery nitro rowniez sa dobre, ale do nich trzeba uzyc podkladu nitro. Niestety bardzo smierdza i sa nieekologiczne.
Zasadnicza roznica miedzy lakierami, a olejami jest taka, ze lakier tworzy warstwa ochronna na drewnie, co w pewnym sensie psuje jego wyglada. Oleje wnikaja gleboko w drewno i nie tworza tak grubego filmu na powierzchni drewna, co w efekcie przeklada sie na bardzo naturalny wyglad drewna.
Zasadnicza roznica miedzy lakierami, a olejami jest taka, ze lakier tworzy warstwa ochronna na drewnie, co w pewnym sensie psuje jego wyglada. Oleje wnikaja gleboko w drewno i nie tworza tak grubego filmu na powierzchni drewna, co w efekcie przeklada sie na bardzo naturalny wyglad drewna.
Ale nie musisz kupowac od razu duzej puszki. Male monitorki opedzlujesz mala puszka 125ml i jeszcze Ci zostanie.
Dobra panowie. Powoli się rozpędzam. Moje pierwsze fornirowanie w życiu jednej z kolumn prawie skończone. Mi się osobiście nieźle podoba, ale jest wiele niedociągnięć. Oczywiście dużo się nauczyłem. Dziurę którą zrobiłem źle na terminal postanowiłem załatać.
Oto kilka fotek z moich prac. Mam do Was jeszcze parę pytań.
Zaczniemy od źle zrobionej dziury xd :
1. Dziura
2. Kawałek forniru od środka + kawałek "kółka" z innej obudowy.
3. Pył po szlifowaniu drewna + wikol - polecam !
4. Nałożona szpachla własnej roboty
5. Jeszcze trochę szpachli prawdziwej xd i będzie spoko.
Teraz fornirowane.
1. Mój sposób na mocny docisk.
2. Etapy fornirowania
3. Gotowa jedna obudowa. Znaczy jeszcze szlif i lakier + kawałki na front ale o tym później.
Problemy.
Oczywiście nie odbyło się bez problemów.
Popękany fornir .. Dlaczego ? Wyniosłem na powietrze żeby przeschło, ale ten bok naświetliło słońce. Jak wiadomo szybkie schnięcie = pękanie.
I teraz pytania
1. Panowie co z tym zrobić ?
2. Lakier vs olej ? Czy któreś z nich jest w stanie przykryć mi te popękania ?
3. Front będzie się trzymał na sam klej + wkręty od głośników ?
4. Jak dobrze ręcznie wyszlifować fornir ? Tzn. jaki papier ścierny użyć ? Mam p80 i p100, będzie szlifował ręcznie za pomocą kawałka drewna.
Z góry dzięki wam za pomoc. Muszę przyznać że sporo się nauczyłem z tego projektu. Łączenia na fornirze widać niektóre . Ja miałem ten plus, że kupiłem już w miarę dobrze sklejone kawałki.
Pozdrawiam Was i liczę na pomoc w skończeniu projektu.
P.S
Do drewna tylko wikol. Szkoda że kupiłem ten na zimno. Zostawiłem pędzel na noc brudny w vikolu - wszystko umyłem wodą. I pomyśleć teraz jak bym nałożył klej kontaktowy typu butapren ? Masakra.
Oto kilka fotek z moich prac. Mam do Was jeszcze parę pytań.
Zaczniemy od źle zrobionej dziury xd :
1. Dziura
2. Kawałek forniru od środka + kawałek "kółka" z innej obudowy.
3. Pył po szlifowaniu drewna + wikol - polecam !
4. Nałożona szpachla własnej roboty
5. Jeszcze trochę szpachli prawdziwej xd i będzie spoko.
Teraz fornirowane.
1. Mój sposób na mocny docisk.
2. Etapy fornirowania
3. Gotowa jedna obudowa. Znaczy jeszcze szlif i lakier + kawałki na front ale o tym później.
Problemy.
Oczywiście nie odbyło się bez problemów.
Popękany fornir .. Dlaczego ? Wyniosłem na powietrze żeby przeschło, ale ten bok naświetliło słońce. Jak wiadomo szybkie schnięcie = pękanie.
I teraz pytania
1. Panowie co z tym zrobić ?
2. Lakier vs olej ? Czy któreś z nich jest w stanie przykryć mi te popękania ?
3. Front będzie się trzymał na sam klej + wkręty od głośników ?
4. Jak dobrze ręcznie wyszlifować fornir ? Tzn. jaki papier ścierny użyć ? Mam p80 i p100, będzie szlifował ręcznie za pomocą kawałka drewna.
Z góry dzięki wam za pomoc. Muszę przyznać że sporo się nauczyłem z tego projektu. Łączenia na fornirze widać niektóre . Ja miałem ten plus, że kupiłem już w miarę dobrze sklejone kawałki.
Pozdrawiam Was i liczę na pomoc w skończeniu projektu.
P.S
Do drewna tylko wikol. Szkoda że kupiłem ten na zimno. Zostawiłem pędzel na noc brudny w vikolu - wszystko umyłem wodą. I pomyśleć teraz jak bym nałożył klej kontaktowy typu butapren ? Masakra.
Ostatnia edycja:
Z peknieciami nic juz nie zrobisz. Kupiles sobie trudny fornir na poczatek. Przy fornirowaniu stosuj papier jako przekladke, oraz mozesz uzyc bialej pianki pod panele, ktora przy docisnieciu bedzie doginac fornir na krawedziach.
Mozesz rowniez sprobowac zagruntowac fornir przed klejeniem. Pomoze to w przebijaniu kleju przez fornir oraz nieco zabezpieczy przed pekaniem forniru. Szkoda, ze nie masz specjalnej tasmy do forniru, ktora uzywa sie wlasnie w takich punktach, gdzie moze byc pekniecie. Gruntowanie forniru do prosta sprawa. Przyklejasz lisc do blatu tasma malarska, za krawedzie liscia. Potem za pomoca pedzla rozprowadzasz wikol na calym lisciu. Jesli klej jest bardzo gesty, mozna rozcieczyc o 5% woda. Jak wyschnie, bedziesz mial na fornirze film klejowy.
Zaden lakier ani olej nie przykryje pekniec. To jest blad, ktorego juz nie naprawisz. Teoretycznie mozesz zaszpachlowac pylem ze startego forniru plus klej, ale i tak bedzie widac.
Szlifujesz TYLKO po dlugosci forniru, nigdy w poprzek. Zacznij od p100, potem popraw 180-220. Pod olej nie szlifuje sie bardzo drobym papierem, bo to ogranicza wchlanianie oleju przez drewno.
Mozesz rowniez sprobowac zagruntowac fornir przed klejeniem. Pomoze to w przebijaniu kleju przez fornir oraz nieco zabezpieczy przed pekaniem forniru. Szkoda, ze nie masz specjalnej tasmy do forniru, ktora uzywa sie wlasnie w takich punktach, gdzie moze byc pekniecie. Gruntowanie forniru do prosta sprawa. Przyklejasz lisc do blatu tasma malarska, za krawedzie liscia. Potem za pomoca pedzla rozprowadzasz wikol na calym lisciu. Jesli klej jest bardzo gesty, mozna rozcieczyc o 5% woda. Jak wyschnie, bedziesz mial na fornirze film klejowy.
Zaden lakier ani olej nie przykryje pekniec. To jest blad, ktorego juz nie naprawisz. Teoretycznie mozesz zaszpachlowac pylem ze startego forniru plus klej, ale i tak bedzie widac.
Szlifujesz TYLKO po dlugosci forniru, nigdy w poprzek. Zacznij od p100, potem popraw 180-220. Pod olej nie szlifuje sie bardzo drobym papierem, bo to ogranicza wchlanianie oleju przez drewno.
Okej trudno, nikt z tego nie będzie strzelał. Szkoda że to na boku no ale trudno - pierwsza konstrukcja to i błędow tez musi być wiele - na tym polega nauka.
Czytałem w internecie że muszę kupić lakier poliuteranowy czy cos takiego. Koleś który połozyl lakier wodny na fornir musiał go zrywać. Ja chcę kupić lakier w spray-u, (nie wodny) i nałożyć 3 warstwy. Po pierwszej warstwie papier 200 na mokro, później 2 bez szlifu.
Jeszcze jedno pytanie. Jakiej grubości papieru użyć do szlifowania przed lakierowaniem ? 100 będzie dobra ?
Czytałem w internecie że muszę kupić lakier poliuteranowy czy cos takiego. Koleś który połozyl lakier wodny na fornir musiał go zrywać. Ja chcę kupić lakier w spray-u, (nie wodny) i nałożyć 3 warstwy. Po pierwszej warstwie papier 200 na mokro, później 2 bez szlifu.
Jeszcze jedno pytanie. Jakiej grubości papieru użyć do szlifowania przed lakierowaniem ? 100 będzie dobra ?
Chyba nie wiesz jaki efekt chcesz uzyskasz i mieszasz wszystko ze soba. Szlifowanie na mokro? Skad to wymysliles?
No że przed szlifowaniem przeciera się mokrą szmatką powierzchnię. Może za dużo powiedziane że "na mokro"
Jako że nie znalazłem tego lakieru w spra-u będę to malował pędzlem, a jeśli będzie mała różnica cenowa to kupię małą puszkę tego oleju. Czy olej jest taki błyszczący i trzeba kłaść ileś warstw ?
Jako że nie znalazłem tego lakieru w spra-u będę to malował pędzlem, a jeśli będzie mała różnica cenowa to kupię małą puszkę tego oleju. Czy olej jest taki błyszczący i trzeba kłaść ileś warstw ?
http://diyaudio.pl/showthread.php/16793-Lakierowanie-forniru
Tutaj pisze że lakier wody jest najlepszy :/
Tutaj pisze że lakier wody jest najlepszy :/
Ostatnia edycja:
Zaden olej nie da takiego efektu polysku, jaki daje lakiej poliuretanowy, akrylowy czy nitrocelulozowy. To zupelnie inny sposob pokrycia powierzchni. Puszka Osmo 125ml kosztuje 25zl. Radze Ci olejowac, bo zeby zrobic ladny lakier bez natrysku, to trzeba miec sporo praktyki, a i tak nie wyjdzie to jak z pistoletu. Chyba, ze chcesz zrobic pelny polysk i nawalisz nascie warstw pedzlem, z miedzyszlifem, az koncu uzyskasz plaska, rowna powierzchnie. Potem polerowanie i efekt bedzie. Czyli kupa roboty, duzo czasu, sporo kasy.
Kup na allegro.
To juz kup sobie ten poliuretan w castoramie
A coś takiego ?
http://www.leroymerlin.pl/farby/sro...ennych-i-lazienkowych-bloom,p116733,l826.html
Do leroy mam niedaleko, bym po szkole pojechał
http://www.leroymerlin.pl/farby/sro...ennych-i-lazienkowych-bloom,p116733,l826.html
Do leroy mam niedaleko, bym po szkole pojechał
Nie probowalem, nie znam tego produktu.