-
Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.
Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.
TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
- Autor wątku irek
- Data rozpoczęcia
Nie znam dokładnie schematu tego wzmacniacza, ale we wszystkich innych układach tego typu wygląda to następująco:
Do tych wejść podpinasz źródło dźwięku.
IN1 - plus pierwszego kanału
IN2 - plus drugiego kanału
GND - masa (wspólna dla 2 kanałów)
Mam nadzieję, że pomogłem
Do tych wejść podpinasz źródło dźwięku.
IN1 - plus pierwszego kanału
IN2 - plus drugiego kanału
GND - masa (wspólna dla 2 kanałów)
Mam nadzieję, że pomogłem
zostaw podpięcie komuś kto nie zada takich pytań...
A to mój...radiator prawie wogóle się nie grzeje ponieważ słucham sub-a w niedużym pomieszczeniu i nie ma potrzeby go rozpędzać
Co do brumu jest delikatny przy maksymalnym wysterowaniu przy podłączonym źródle, poza nim tylko i wyłącznie szum
Ja trochę w innym temacie: Widzę że trzeba mocno uszczelniać miejsca przelotowe w panelu żeby nie było gwizdów, ale czy to wystarcza?
Druga sprawa: czy TDA masz odizolowane od radiatora, czy blaszka trzymająca radiator jest elektrycznie odizolowana od panela, pytam bo z tego co tu wyczytałem (na przeszło 70 stronach
) to TDA ma minus na obudowie a nie masę jak w przypadku potencjometrów.A wystarczyło zerknąć na drugą stronę datasheeta..........bo z tego co tu wyczytałem (na przeszło 70 stronach
można było z tym że ciekaw byłem czy jakieś zmiany wprowadzono w schemacie w czasie tych 70 przeszło stron
Moja fotka więc się wypowiem..
To nie jest dobre uszczelnienie jakie wykonałem...użyłem tej substancji aby mi te elementy nie latały ponieważ miały delikatny luz którego się nie mogłem pozbyć nawet przez przykręcenie...
btw. nie należy się wzorować na moim panelu bo nie jest wykonany najlepiej
Proszę mi powiedzieć do czego jest:
- przewidziany fotorezystor (5616) FOT1 opcja
- ci powoduje wybranie mniejszej lub większej wartości opornika R10 możliwość 220R - 470R
- co powoduje wybranie różnych wartości kondensatorów C1,C7,C17,C18,C28; możliwość od 470nF od 1uF
- jakie potencjometry - tzn czy zwykłe węglowe za ok 3 zł wystarczą
- jaki przekaźnik zastosować ; może jakiś model żeby pasował rozmiarami na płytkę oraz jaka obciążalność styków
- na jakie napięcie bezpiecznik PTC1
Przepraszam za niektóre śmieszne dla niektórych pytania ale wolę mieć wszystko jasne.
- przewidziany fotorezystor (5616) FOT1 opcja
- ci powoduje wybranie mniejszej lub większej wartości opornika R10 możliwość 220R - 470R
- co powoduje wybranie różnych wartości kondensatorów C1,C7,C17,C18,C28; możliwość od 470nF od 1uF
- jakie potencjometry - tzn czy zwykłe węglowe za ok 3 zł wystarczą
- jaki przekaźnik zastosować ; może jakiś model żeby pasował rozmiarami na płytkę oraz jaka obciążalność styków
- na jakie napięcie bezpiecznik PTC1
Przepraszam za niektóre śmieszne dla niektórych pytania ale wolę mieć wszystko jasne.
a podobno przeczytales CALY temat?!
fotorezystor + kilka innych elementow tworzy optyczny limiter mocy
to jest wlasnie jeden z tych dodatkowych elementow
zapewne zmiana wartosci powoduje zmiane momentu zapalenia diod=zadzialania limitera (nie sprawdzone)
poszerzenie pasma przenoszenia w dol
tak, irek nie uznaje "hi-endowych" elementow
bylo przerabiane - poszukaj wczesniej w temacie
zobacz schemat i wydedukuj... zapewne nie 32V i nie wiecej niz 400v
chodziło mi bardziej o krótki opis - jak to mniej więcej ma działać
czy wszystkie kondensatory muszą być równej wartości? Czy poszerzenie pasma realizowane jest przez zwiększenie czy zmniejszenie pojemności?
Może i te tematy były poruszone na tych przeszło 70 stronach, lecz wtedy nie przewidywałem co mi będzie potrzebne a czytać to po raz kolejny to nie bardzo mi się chce.
A powinno. Zapewne dowiedziałbyś się wiele potrzebnych informacji. Z tego co widzę to dopiero jesteś początkujący, więc potraktuj te 75 stron jako lekturę.
hm w elektronice raczej nie - ale nie o tym temat - nie znam zamysłów autora projektu a potrzebuję dobrego gotowca, gdybym chciał tak szczegółowo analizować ten projekt to już by nie było szybko
---------- Post dodany o 12:33 ---------- Poprzedni post o 10:56 ----------
OK miałem trochę wolnego i "przestudiowałem" cały wątek raz jeszcze zwracając uwagę na interesujące mnie kwestie.
Mam z tego tytułu kilka pytań.
1. Jakie trafo zastosować:
Irek http://diyaudio.pl/content.php/80-Wzmacniacz-do-subwoofera-%28-2-x-TDA7294-%29 tutaj podaje 200W 2x24V dla mostka, przy głośniku 8 Ohm.
Kilka osób z forum proponuje trafo 2x26.
Czy różnica 2V ma duże znaczenie dla analizowanego projektu oraz przyrostu mocy kosztem grzania się wzmacniacza?
Z racji tego że 150VA są tańsze może takie być, czy trzymać się min 200VA?
2. Czy jeżeli chcę realizować funkcję AUTO ON z trafa głównego i nie montuję dodatkowego trafa oraz przekaźnika to:
- mogę nie montować wszystkich elementów związanych z zasilaczem czuwania - wyodrębnionym na schemacie?
- pozostaje mi na płytce tylko złącze ZL8 2x24V do którego wpinam trafo?
- wykonuję jakieś dodatkowe połączenia, mostki itp.?
Nie jestem pewien czy nie musiały by zostać elementy takie jak:
T2, R31, LED2, R35,D14 reszta z tego zasilacza chyba może wylecieć.
Chyba że można się pozbyć wszystkiego z sekcji "zasilacz czuwania", ale wtedy będę musiał gdzieś wstawić między +24 a GND diodę LED z opornikiem dla sygnalizacji załączenia no i widzę że za R31 idzie nóżka na ON więc chyba ten rezystor z tranzystorem też musi zostać.
Ostatnia edycja:
wszystko zalezy od glosnika i radiatora jaki zastosujesz
jak znajdziesz takie trafo to mozesz dac - ale grzac sie bedzie napewno mocniej
o ile tansze? 10-20zl? ja bym wolal miec zapas mocy
tak, mozesz wywalic prawie wszystko
zadnych dodatkowych polaczen
nie, nie musi - mozesz wywalic
to tylko sygnalizacja dzialania ukladu i zalaczenie glownego trafa
tutaj sygnal idzie w druga strone - z ukladu czuwania do tranzystora
i zapomniałem dla 1N4001 można zastosować zamiennik 1N4007 ?
tak, przeciez to mocniejsza dioda
Fajnie dzięki za odpowiedzi, elementy zamówione bez zasilacza czuwania, trafa głównego i radiatora to koszt ok 50 zł.
Za trafo 2x24V 200VA chcieli u mnie w elektronicznym sklepie 120zł trochę za drogo żeby brać. Poszukam, popatrzę może coś upoluję.
Za trafo 2x24V 200VA chcieli u mnie w elektronicznym sklepie 120zł trochę za drogo żeby brać
. Poszukam, popatrzę może coś upoluję.OK mostek prawie złożony. Obudowy przełączników i potencjometrów polutowane do masy, radiator założony (bez izolacji - nic innego nie dotyka tylko TDA7294).
Czy są jakieś wytyczne - wskazówki podczas pierwszego uruchamiania?.
Jeżeli jutro dostanę transformator to w weekend będą pierwsze próby elektroniki.
Tak przy okazji - może śmieszne pytanie - jak rozróżnić potencjometr logarytmiczny od liniowego jak nie mam naklejek?
I jeszcze jedno - chyba już gdzieś było w tych postach - jaki bezpiecznik zastosować na pierwotnym ?
Czy są jakieś wytyczne - wskazówki podczas pierwszego uruchamiania?.
Jeżeli jutro dostanę transformator to w weekend będą pierwsze próby elektroniki.
Tak przy okazji - może śmieszne pytanie - jak rozróżnić potencjometr logarytmiczny od liniowego jak nie mam naklejek?
I jeszcze jedno - chyba już gdzieś było w tych postach - jaki bezpiecznik zastosować na pierwotnym ?
proponuje jednak odizolowac TDA od radiatora
jakby byla jedna kostka to OK
ale tu masz 2 i przejscie masz z jednej do drugiej
niby nic sie nie powinno stac ale doswiadczenie pokazuje ze rozne cyrki sa mozliwe
jak wszystko dobrze polutowales i nie masz zwarc to odrazu powinien poprawnie dzialac
---------- Post dodany o 13:17 ---------- Poprzedni post o 13:13 ----------
ustaw potka w srodkowym polozeniu
i mierz miedzy srodkowa a skrajnymi nozkami
jezeli w obie strony jest taka sama wartosc to masz liniowy
jezeli sa roznze to logarytmiczny lub odwrocony logarytmiczny (lustrzane odbicie logarytmicznego)
jakby byla jedna kostka to OK
ale tu masz 2 i przejscie masz z jednej do drugiej
niby nic sie nie powinno stac ale doswiadczenie pokazuje ze rozne cyrki sa mozliwe
jak wszystko dobrze polutowales i nie masz zwarc to odrazu powinien poprawnie dzialac
w irka dokumentacji jest http://www.fratu.pl/irek/files/subwofer7294_v11_blacha.pdf
---------- Post dodany o 13:17 ---------- Poprzedni post o 13:13 ----------
ustaw potka w srodkowym polozeniu
i mierz miedzy srodkowa a skrajnymi nozkami
jezeli w obie strony jest taka sama wartosc to masz liniowy
jezeli sa roznze to logarytmiczny lub odwrocony logarytmiczny (lustrzane odbicie logarytmicznego)
A więc tak - mostek odpalił (prawie)
1. ETAP
Podłączony głośnik i mostek.
- bardzo cicho się odpalił - prawie bez żadnych trzasków
- minimalnie słyszalny brum nawet przy potencjometrze wzmocnienia na max.
- delikatnie brum się zmniejszał przy dotknięciu radiatora, a zwiększał przy dotknięciu potków i przełączników
- dodam że radiator odizolowany jeszcze nie uziemiony
- potencjometry i przełączniki połączone z masą - i tu moje pytanie czy każdy element osobno do masy czy można jednym przewodem w szereg?
2. ETAP
Podłączony głośnik mostek i źródło sygnału
- straszny brum już przy minimalnym podkręceniu wzmocnienia - wzmacnia się wraz ze wzmocnieniem
- brak reakcji na przełączniki - brum stale słyszalny
- przewód "-" sygnału nie spięty z masą - czy w tym wypadku zastosować kabel ekranowany gdzie ekran to "+", a środek "-" i jeszcze dodatkowo z minusa pociągnąć masę?
- w głośniku sam brum bez dźwięku
Poniżej fotki :
Proszę o uwagi.
Acha i jeszcze takie pytanie odnośnie trafo. mam 2x24V na dwóch parach. Ile powinno być po skręceniu dwóch przewodów i pomiarze na dwóch pozostałych? Pytam bo u mnie w wyniku różnych kombinacji wychodzi coś koło 75V
Kolory: żółty, żółty z krótką koszulką niebieską, niebieski, niebieski z krótką koszulką niebieską, producent INDEL
1. ETAP
Podłączony głośnik i mostek.
- bardzo cicho się odpalił - prawie bez żadnych trzasków
- minimalnie słyszalny brum nawet przy potencjometrze wzmocnienia na max.
- delikatnie brum się zmniejszał przy dotknięciu radiatora, a zwiększał przy dotknięciu potków i przełączników
- dodam że radiator odizolowany jeszcze nie uziemiony
- potencjometry i przełączniki połączone z masą - i tu moje pytanie czy każdy element osobno do masy czy można jednym przewodem w szereg?
2. ETAP
Podłączony głośnik mostek i źródło sygnału
- straszny brum już przy minimalnym podkręceniu wzmocnienia - wzmacnia się wraz ze wzmocnieniem
- brak reakcji na przełączniki - brum stale słyszalny
- przewód "-" sygnału nie spięty z masą - czy w tym wypadku zastosować kabel ekranowany gdzie ekran to "+", a środek "-" i jeszcze dodatkowo z minusa pociągnąć masę?
- w głośniku sam brum bez dźwięku
Poniżej fotki :
Proszę o uwagi.
Acha i jeszcze takie pytanie odnośnie trafo. mam 2x24V na dwóch parach. Ile powinno być po skręceniu dwóch przewodów i pomiarze na dwóch pozostałych? Pytam bo u mnie w wyniku różnych kombinacji wychodzi coś koło 75V
Kolory: żółty, żółty z krótką koszulką niebieską, niebieski, niebieski z krótką koszulką niebieską, producent INDEL
Ostatnia edycja:
wyeliminowany brum w etapie 2
Źle podłączyłem źródło sygnału zamiast do niskopoziomowego wlutowałem w piny wysokopoziomowego.
Lecz jest inny problem. Nic nie słychać. Przełączanie przełączników jest słyszalne w głośniku nawet słychać lekki brum przy dotykaniu różnych elementów, lesz zero dźwięku w głośnikach. Po 20 min prób radiator lekko ciepły - ale prawie wcale.
Jak zmierzyć poziom napięcia wychodzący ze wzmacniacza.? (ONKYO HT-R508)
Czy zmniejszyć wartość któregoś z elementów R17,R16 i C7 ?
Acha i dodam jeszcze że brak jakiejkolwiek reakcji diody przesterowania. Kurcze jedna myśl mi się nasunęła właśnie . Dioda i fotorezystor muszą być zakryte? Chyba tak bo ze wzrostem natężenia światła wzrasta rezystancja odcinając sygnał.
Potem to sprawdzę i opiszę czy moje przypuszczenia były słuszne.
Mimo to czekam na propozycje ewentualnych usprawnień.
Źle podłączyłem źródło sygnału zamiast do niskopoziomowego wlutowałem w piny wysokopoziomowego.
Lecz jest inny problem. Nic nie słychać. Przełączanie przełączników jest słyszalne w głośniku nawet słychać lekki brum przy dotykaniu różnych elementów, lesz zero dźwięku w głośnikach. Po 20 min prób radiator lekko ciepły - ale prawie wcale.
Jak zmierzyć poziom napięcia wychodzący ze wzmacniacza.? (ONKYO HT-R508)
Czy zmniejszyć wartość któregoś z elementów R17,R16 i C7 ?
Acha i dodam jeszcze że brak jakiejkolwiek reakcji diody przesterowania. Kurcze jedna myśl mi się nasunęła właśnie
. Dioda i fotorezystor muszą być zakryte? Chyba tak bo ze wzrostem natężenia światła wzrasta rezystancja odcinając sygnał.Potem to sprawdzę i opiszę czy moje przypuszczenia były słuszne.
Mimo to czekam na propozycje ewentualnych usprawnień.