• Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
    Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.

    Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.

UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)

Problem rozwiązany, uszkodzeniu uległa wspomniana wyżej dioda 1N4007. Całe szczęście, że ta konstrukcja jest tak rozmyślnie zaprojektowana :smile:
 
Czy muszę jakoś specjalnie izolować tranzystory mocy od całej reszty? Pomiędzy nimi, a radiatorem będą specjalne podkładki, ale co np. ze stykiem dwóch tranzystorów czy tranzystorów ze śrubom?

PS. Chłodzenie aktywne rozwiążę chyba tak:


A układ sterujący obrotami wentylatora w zależności od temperatury chyba już nalazłem :)
 
csbiczek napisał:
no pod łepek śruby tak żeby odizolować od tranzystora
Kliknij, aby rozszerzyć...
no nie zgodze sie z Toba.Pod tranzystory mocy na pewno nie jest potrzebna tulejka izolujaca natomiast pod sterujace-miałem i mam wersję izolowaną i chyba tylko taka jest dostepna więc również nie jest potrzebna tulejka izolacyjna.Reasumując powinno byc tak:śruba M3 podkładka spręzysta,podkładka płaska,tranzystor sterujący,tranzystor mocy,pasta,podkładka mikowa,pasta,radiator :razz:
 
zbyszek, zgadza się, jeśli trany są izolowane to nie potrzebna jest tulejka ale jeśli nie są to jest potrzebna... Kolega pytał to odpowiedziałem a zapomniałem o tym że zazwyczaj są izolowane fabrycznie
 
2SC5200/2SA1943 maja izolowany otwor, a sterujace 2SC4793/2SA1837 sa cale izolowane.
Dzieki temu trudno cos zle zrobic choc u amatorow rozne sa przypadki. Niektorzy daja podkladki mikowe pod cale izolowane tranzystory..

Do uniampa z dedykowanym trafem wystarczy 7cm profilu A6023, profil A5352 musi miec 10cm, wentylator nie jest potrzebny.
 
Ja u siebie problem docisku rozwiązałem w następujący sposób:







Niby jedna śrubka M4 ale profil ani drgnie, dodatkowo nie ma obawy o zerwanie gwintu w radiatorze bo jest nakrętka :)
 
To jak? Dawać ten wentylator czy nie? Wymyśliłem, że zamiast dziurkować górną przykrywę wzmaka zostawię z tyłu od góry 1cm szparę by ciepłe powietrze wylatywało. Na co dzień wiadomo, że nie będę aż tak szaleć, ale jak by jakąś imprezkę przyszło napędzać to jak to wypadnie po kilku godzinach głośnego grania? Radiator w takim razie dał bym 7cm jak mówi Irek.
Udało mi się załatwić płyty metalowe. Mam do wyboru aluminium lub chromonikiel. Wymiary raczej jakie chcę ;) . Który materiał lepszy? Bo o tym drugim mało co słyszałem.
 
Tasior napisał:
mje15030/31 oraz 32/33 sa uzywane.
Kliknij, aby rozszerzyć...
miałem na mysli tranzystory 2SA1837/2SC4793.Te MJE też są dobre ale zapewne masz je w obudowie nieizolowanej i wówczas potrzebna tulejka izolacyjna.
ROBAK13 napisał:
Wymyśliłem, że zamiast dziurkować górną przykrywę wzmaka zostawię z tyłu od góry 1cm szparę
Kliknij, aby rozszerzyć...
Jeśli radiator będzie wewnątrz obudowy lepiej zrób otwory wentylacyjne w spodniej części obudowy i w górnej (nad i pod radaiatorem).Na obudowę weż alu,łatwiejsze w obróbce w domowych warunkach.
 
jak pisze zbyszek, alu , kreślisz siatke punktujesz i wiercisz potem ewentualnie małym frezem z kulką (frez do wiertarki) fazujesz otworki



tak te wszystkie otwory były wiercone odręcznie i to w 2mm blasze stalowej :smile:
 
Ok. W sumie to nie wygląda to nawet tak źle i chyba tak właśnie zrobię. Grubą płytę dam chyba tylko na front i spód, a resztę powyginam z cieniutkiej blachy.
Na dole też trzeba dziurki? Bo w takim razie to na wypadek imprezy gdyby się Uni przegrzewał to mogę zawsze chwilowo położyć na wierzchu wentylator :).

PS. Czym można pokleić np. śrubki do alu? Klei epoksydowy?
 
zbyszek, ja uzywam tych izolowanych ale pisalem tylko ze niektorzy moga uzywac mje a zatem potrzebne im beda podkladki lub/i tulejki.
 
Nie rozum tutaj nie których po co sobie utrudniac zycie jak ogolno dostepne i po przyzwoitej cenie są 2SA1837/2SC4793 specjalnie dedykowane dla 2SC5200/2SA1943 w izolowanych obudowach i nie trzeba stosowac zadnych tulejek czy podklad pod tranzystory sterujace
 
Waterjet'em :mrgreen:
Ja za cięcie (dwie blachy 3mm, jedna 1.5mm grubości łącznie ok 2m cięcia) dałem 35zł (albo 30, nie pamiętam dokładnie) a precyzja naprawdę na wysokim poziomie. Przerwa w literze P ma szerokość ok 0.25 mm (średnica strumienia tnącego 0.7mm).







 
Ja maksymalnie tnę koszty. Wiem nawet kto mógł by to zrobić bo taki jeden otworzył tego typu interes. Leserem chyba tnie, ale ja nie mam kasy........

Zrobię coś w tym stylu co Warg. Bo innej opcji nie widzę.
 
Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć w tym wątku
Powrót
Góra