od pewnego czasu STX produkuje coraz ciekawsze glosniki
jednym z najbardziej udanych jest glosnik do suba samochodowego
jest to rewelacyjny glosnik, ale nie kazdy potrafi sobie poradzic z zaprojektowaniem odpowiedniej skrzyni do niego, wiec postanowilem zalozyc ten temat
producent zaleca obudowe bass-reflex 30 litrow strojona na 30Hz
niestety tak duza obudowa dla 8" glosnika sprawia ze glosnik traci na wytrzymalosci mocowej a w dodatku wcale ciekawie nie gra
sprawdzilem wiec inne opcje i w efekcie tego wyszlo ze najlepiej ten glosnik gra w obudowie 23-25 litrow strojonej na 30-35Hz
skoro wiemy jaka obudowe wykonac to w czym jest problem?
a w tym ze do niewielkiej obudowy musimy wcisnac dosc dlugi tunel. dlugi poniewaz musi miec odpowiednio duzy przekroj zeby uniknac swistow.
tak wiec albo budujemy dlugiego "jamnika" i wciskamy tam tunel fi 7cm dlugi na 32-43cm!
albo budujemy skrzynke z b-r szczelinowym
i taka wlasnie obudowe zaprojektowalem i prezentuje
tu jest link do projektu!
http://pawel.diyaudio.pl/skrzynka%20...trow%20b-r.PDF
projekt od dawna pokazuje po roznych forach, ale nie kazdy potrafi czytac rysunki techniczne i nie kazdy "widzi" co to jest
tak wiec dla tych osob kilka fotek z budowy suba i opis montazu
poszczegolne scianki sa opisane i zwymiarowane w PDFie
do ulatwienia montazu polecam jeszcze zamowic "listewke" z 25mm plyty o dlugosci 40-45cm
posluzy ona jako dystans do tunelu
tutaj widac ze scialem naroznik wzmocnienia frontu
zrobilem to aby nie zmieniac przeplywu powietrza na calym tunelu.
nie wiem ile zmian wprowadzi ten kawalek plyty, ale nie chcialo mi sie tego sprawdzac wiec odcialem
szczegolowy opis montazu:
1) laczymy front z gora. jednoczesnie laczymy nizszy bok z tunelem (mozna je juz skleic, ale pozniej bedzie trudniej frezowac)
2) po zaokragleniu tunelu laczymy go ze wzmocnieniem frontu
3) kladziemy front "na twarzy", do gornej scianki od dolu przykladamy wspomniana wczesniej listewke o grubosci 25mm, do tego dosuwamy zmontowany tunel.
centrujemy to tak, zeby znajdowalo sie w docelowej pozycji. czyli do krotszego boku przykladamy kolejna plyte (dowolna 18mm, ja uzywam odpadu po scinaniu trapezu)
tak ustawione elementy (front i wzmocnienie frontu) laczymy ze soba np wkretami (2 wystarcza na poczatek)
4) tak polaczone elementy obracamy "twarza frontu" do nas.
na srodku wiercimy otwor centrujacy pod cyrkiel. wazne zeby obie plyty przewiercic podczas wstepnego montazu - inaczej nie wycentrujemy otworu na kosz glosnika i otworu na glosnik
5) teraz mozna rozlaczyc front i wzmocnienie frontu.
nastepnie wycinamy otwor pod kosz glosnika we wzmocnieniu (fi 180mm, nie musi byc wiekszy!) oraz otwor we froncie wlasciwym (srednica zalezy od tego czy mamy maskownice czy nie).
dlaczego wycinamy je osobno a nie razem?
w praktyce tylko z 2 powodow. pierwszy to latwiej wyciac otwor na wylot. drugi to zaokraglenie otworu na froncie (frez dedry, R=11,1mm potrzebuje wiecej niz 18mm glebokosci) ktore tez tutaj wykonujemy (lub fazka)
6) laczymy spowrotem, tym razem juz sklejajac (wykonane otwory pod wkrety pozwalaja uniknac ponownego ustawiania)
7) pozostal nam do wklejenia drugi bok oraz dol. bok ustawiamy znowu przy pomocy listewki 25mm aby zachowac jednakowy przekroj tunelu. po przyklejeniu i przykreceniu boku, montujemy dolna scianke. tutaj nalezy tylko pilnowac rownoleglosci bokow do krawedzi dolnej scianki.
8) frezujemy krawedzie pod katem, tak jak pokazalem to w przypadku suba na conrad audio.
na tym etapie mozemy tez pomalowac tunel na czarno (lub pozniej calosc, ale bedzie trudniej o dokladnosc)
9) przyklejamy i przykrecamy tylna scianke. tutaj uwaga! przy skrecaniu tunelu nalezy wlozyc dystansowa listewke! inaczej wkrety sciagna tunel i zmieni sie przekroj!
10) frezujemy krawedzie tylnej scianki, i wedle uznania zaokraglenia na obudowie
11) oklejamy, montujemy i sluchamy
gotowy sub po oklejeniu
kilka slow o brzmieniu
jak juz wczesniej napisalem jest to rewelacyjny glosnik. dlaczego?
bo zaden glosnik innej firmy nie oferuje tak niskiego zejscia, zroznicowania brzmienia, potegi jak i szybkosci... w dodatku za 100zl!
ten glosnik w b-r zawstydza spora ilosc glosnikow 10" a nawet i zdaza sie ze zagra mocniej niz tanie 12"
zejscie w tej obudowie jest tak dobre, ze nawet w D&B niczego mi nie brakuje
jedynie w szybszych utworach brakuje tutaj troche "kopa"
i wlasnie dlatego niedlugo bedzie tez projekt wersji 23 litry strojonej na 35Hz gdzie ten problem juz nie wystepuje
na koniec male ostrzezenie dla mlodych!
jezeli ktos szuka glosnika do "lupania" czy szpanowania, to niech kupi cos innego!
niestety poczatkujacy nie sa w stanie docenic tego glosnika
przykladem tutaj jest moj starszy brat.
po zmianie z alpharda SW na STXa narzekal ze "alphard byl lepszy, bo gal dluzej" :/
jednym z najbardziej udanych jest glosnik do suba samochodowego
SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC
SW.STX.8.2.300.2x4.F.S.PC
SW.STX.8.2.300.2x4.F.S.PC
jest to rewelacyjny glosnik, ale nie kazdy potrafi sobie poradzic z zaprojektowaniem odpowiedniej skrzyni do niego, wiec postanowilem zalozyc ten temat
producent zaleca obudowe bass-reflex 30 litrow strojona na 30Hz
niestety tak duza obudowa dla 8" glosnika sprawia ze glosnik traci na wytrzymalosci mocowej a w dodatku wcale ciekawie nie gra
sprawdzilem wiec inne opcje i w efekcie tego wyszlo ze najlepiej ten glosnik gra w obudowie 23-25 litrow strojonej na 30-35Hz
skoro wiemy jaka obudowe wykonac to w czym jest problem?
a w tym ze do niewielkiej obudowy musimy wcisnac dosc dlugi tunel. dlugi poniewaz musi miec odpowiednio duzy przekroj zeby uniknac swistow.
tak wiec albo budujemy dlugiego "jamnika" i wciskamy tam tunel fi 7cm dlugi na 32-43cm!
albo budujemy skrzynke z b-r szczelinowym
i taka wlasnie obudowe zaprojektowalem i prezentuje
tu jest link do projektu!
http://pawel.diyaudio.pl/skrzynka%20...trow%20b-r.PDF
projekt od dawna pokazuje po roznych forach, ale nie kazdy potrafi czytac rysunki techniczne i nie kazdy "widzi" co to jest
tak wiec dla tych osob kilka fotek z budowy suba i opis montazu
poszczegolne scianki sa opisane i zwymiarowane w PDFie
do ulatwienia montazu polecam jeszcze zamowic "listewke" z 25mm plyty o dlugosci 40-45cm
posluzy ona jako dystans do tunelu
tutaj widac ze scialem naroznik wzmocnienia frontu
zrobilem to aby nie zmieniac przeplywu powietrza na calym tunelu.
nie wiem ile zmian wprowadzi ten kawalek plyty, ale nie chcialo mi sie tego sprawdzac wiec odcialem
szczegolowy opis montazu:
1) laczymy front z gora. jednoczesnie laczymy nizszy bok z tunelem (mozna je juz skleic, ale pozniej bedzie trudniej frezowac)
2) po zaokragleniu tunelu laczymy go ze wzmocnieniem frontu
3) kladziemy front "na twarzy", do gornej scianki od dolu przykladamy wspomniana wczesniej listewke o grubosci 25mm, do tego dosuwamy zmontowany tunel.
centrujemy to tak, zeby znajdowalo sie w docelowej pozycji. czyli do krotszego boku przykladamy kolejna plyte (dowolna 18mm, ja uzywam odpadu po scinaniu trapezu)
tak ustawione elementy (front i wzmocnienie frontu) laczymy ze soba np wkretami (2 wystarcza na poczatek)
4) tak polaczone elementy obracamy "twarza frontu" do nas.
na srodku wiercimy otwor centrujacy pod cyrkiel. wazne zeby obie plyty przewiercic podczas wstepnego montazu - inaczej nie wycentrujemy otworu na kosz glosnika i otworu na glosnik
5) teraz mozna rozlaczyc front i wzmocnienie frontu.
nastepnie wycinamy otwor pod kosz glosnika we wzmocnieniu (fi 180mm, nie musi byc wiekszy!) oraz otwor we froncie wlasciwym (srednica zalezy od tego czy mamy maskownice czy nie).
dlaczego wycinamy je osobno a nie razem?
w praktyce tylko z 2 powodow. pierwszy to latwiej wyciac otwor na wylot. drugi to zaokraglenie otworu na froncie (frez dedry, R=11,1mm potrzebuje wiecej niz 18mm glebokosci) ktore tez tutaj wykonujemy (lub fazka)
6) laczymy spowrotem, tym razem juz sklejajac (wykonane otwory pod wkrety pozwalaja uniknac ponownego ustawiania)
7) pozostal nam do wklejenia drugi bok oraz dol. bok ustawiamy znowu przy pomocy listewki 25mm aby zachowac jednakowy przekroj tunelu. po przyklejeniu i przykreceniu boku, montujemy dolna scianke. tutaj nalezy tylko pilnowac rownoleglosci bokow do krawedzi dolnej scianki.
8) frezujemy krawedzie pod katem, tak jak pokazalem to w przypadku suba na conrad audio.
na tym etapie mozemy tez pomalowac tunel na czarno (lub pozniej calosc, ale bedzie trudniej o dokladnosc)
9) przyklejamy i przykrecamy tylna scianke. tutaj uwaga! przy skrecaniu tunelu nalezy wlozyc dystansowa listewke! inaczej wkrety sciagna tunel i zmieni sie przekroj!
10) frezujemy krawedzie tylnej scianki, i wedle uznania zaokraglenia na obudowie
11) oklejamy, montujemy i sluchamy
gotowy sub po oklejeniu
kilka slow o brzmieniu
jak juz wczesniej napisalem jest to rewelacyjny glosnik. dlaczego?
bo zaden glosnik innej firmy nie oferuje tak niskiego zejscia, zroznicowania brzmienia, potegi jak i szybkosci... w dodatku za 100zl!
ten glosnik w b-r zawstydza spora ilosc glosnikow 10" a nawet i zdaza sie ze zagra mocniej niz tanie 12"
zejscie w tej obudowie jest tak dobre, ze nawet w D&B niczego mi nie brakuje
jedynie w szybszych utworach brakuje tutaj troche "kopa"
i wlasnie dlatego niedlugo bedzie tez projekt wersji 23 litry strojonej na 35Hz gdzie ten problem juz nie wystepuje
na koniec male ostrzezenie dla mlodych!
jezeli ktos szuka glosnika do "lupania" czy szpanowania, to niech kupi cos innego!
niestety poczatkujacy nie sa w stanie docenic tego glosnika
przykladem tutaj jest moj starszy brat.
po zmianie z alpharda SW na STXa narzekal ze "alphard byl lepszy, bo gal dluzej" :/
szkoda tylko, że dwucewkowy - albo drogi wzmacniacz, albo trzeba będzie spinać na 4r... znacie jakieś fajne i tanie monobloki stabilne przy 2r?
Skomentuj