Tego mi było trzeba. Dzięki!
-
Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.
Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.
Budowanie na ekranie - czyli relacje z budowy na zywo :)
- Autor wątku wektor
- Data rozpoczęcia
Tego mi było trzeba. Dzięki!
Adzik94
We wtorek moze bede mial polutowane jak bedzie dzialac to wrzuce prasowanki. Mi w sumie trzeba jeszcze mniejszy zeby wszed w bude z preampem.
Kondy fi 25mm.
We wtorek moze bede mial polutowane jak bedzie dzialac to wrzuce prasowanki. Mi w sumie trzeba jeszcze mniejszy zeby wszed w bude z preampem.
Kondy fi 25mm.
No i Łukasz dalej jedzie z tematem :biggrin:
I druga warstwa, rzadziej nacinana.
Drugą warstwę nakłada się dużo łatwiej, dlatego lepiej robić tak:
-pierwszą warstwę lepiej nacinać rzadziej, ale tak, żeby dało się zrobić pożądany łuk. daje to większą sztywność i odporność na wyłamywanie.
trzeba uważać z klejami wodnymi, bo mocno rozmiękczają mdf i łuk potrafi się zapaść pomiędzy ściankami, do wypełniania nacięć najlepiej stosować klej montażowy.
-drugą można nacinać gęściej, bo daje to mniej kanciastą powierzchnię, kładzie się ją bardzo łatwo.
Ja przyłapuje warstwy na malutkie wkręty po kolei każdą ściankę, próbowałem też całość ściskać pasem, ale to wg mnie jest trudniejsze.
No to teraz jeszcze trochę szpachli i można frezować pod głośniki i oklejać skajem
Po lekkim przeszlifowaniu
Drugą warstwę nakłada się dużo łatwiej, dlatego lepiej robić tak:
-pierwszą warstwę lepiej nacinać rzadziej, ale tak, żeby dało się zrobić pożądany łuk. daje to większą sztywność i odporność na wyłamywanie.
trzeba uważać z klejami wodnymi, bo mocno rozmiękczają mdf i łuk potrafi się zapaść pomiędzy ściankami, do wypełniania nacięć najlepiej stosować klej montażowy.
-drugą można nacinać gęściej, bo daje to mniej kanciastą powierzchnię, kładzie się ją bardzo łatwo.
Ja przyłapuje warstwy na malutkie wkręty po kolei każdą ściankę, próbowałem też całość ściskać pasem, ale to wg mnie jest trudniejsze.
No to teraz jeszcze trochę szpachli i można frezować pod głośniki i oklejać skajem
Po lekkim przeszlifowaniu
Ostatnio sporo się tworzy:
Sterownik na Arduino, płytka z powodu braku miejsca pionowo będzie, ale chyba za długo się nie naużywam, bo zaraz będzie rev 2.0, było parę błędów na PCB, a do tego zmieniają się założenia
Do tego moduły:
Soft start z DC blockerem, selektor (już dawno polutowany) :
Do zrobienia jeszcze przejściówka na LCD i płytka z 6 LEDami, które będzie podświetlać napisy "CD" "PC" "AUX" itp na froncie
Zabezpieczenia SSR:
I "IPS" do mojego CAP-M
A że PVC ostatnio stało się trochę modne, postanowiłem zrobić swoją wersje:
8 bit, 23.4k impedancja, 256 kroków co 0.5dB, sterowanie po I2C, zastosowany ekspander Płytki już w produkcji, oczywiście PCBway. Zobaczymy
Sterownik ma LCD 2x16, zegar czasu rzeczywistego, czujnik temperatury DS18B20, 6 źródeł, oczywiście sterowanie wspomnianym PVC, do tego w realizacji jest barwa Accuphase (potencjometry cyfrowe), wszystko sterowane z enkodera i pilota RC5 Włącznik dotykowy, ale może być zwykły monostabilny wandal.
Byłby ktoś chętny na PCB z zakładu na taki sterownik? Kod byłby open-source, Arduino jest łatwe...
Sterownik na Arduino, płytka z powodu braku miejsca pionowo będzie, ale chyba za długo się nie naużywam, bo zaraz będzie rev 2.0, było parę błędów na PCB, a do tego zmieniają się założenia
Do tego moduły:
Soft start z DC blockerem, selektor (już dawno polutowany) :
Do zrobienia jeszcze przejściówka na LCD i płytka z 6 LEDami, które będzie podświetlać napisy "CD" "PC" "AUX" itp na froncie
Zabezpieczenia SSR:
I "IPS" do mojego CAP-M
A że PVC ostatnio stało się trochę modne, postanowiłem zrobić swoją wersje:
8 bit, 23.4k impedancja, 256 kroków co 0.5dB, sterowanie po I2C, zastosowany ekspander
Płytki już w produkcji, oczywiście PCBway. Zobaczymy Sterownik ma LCD 2x16, zegar czasu rzeczywistego, czujnik temperatury DS18B20, 6 źródeł, oczywiście sterowanie wspomnianym PVC, do tego w realizacji jest barwa Accuphase (potencjometry cyfrowe), wszystko sterowane z enkodera i pilota RC5
Włącznik dotykowy, ale może być zwykły monostabilny wandal.Byłby ktoś chętny na PCB z zakładu na taki sterownik? Kod byłby open-source, Arduino jest łatwe...
Ostatnia edycja:
To kiedy testy?
Kondensatorki obok TPA są na tej samej wysokości co TPA czy ciut niższe, że tylko TPA będzie dotykać radiatora?
A nie prościej by było zebrać trochę materiału z radiatora w miejscu kondow? Może wiertłem, frezem albo czymś jeszcze innym.
Obawiam się, że nie do końca masz rację w tym co piszesz dlatego pozwolę sobie przybliżyć kilka rzeczy. Stosowanie giętego MDFu sprowadza się przede wszystkim do starannie przygotowanego MDFu ( precyzyjnego nacięcia go ) Błędnie zakładasz że częstotliwość nacinania może być różnorodna... MDF wygina się w ładny łuk jeżeli jest nacięty równomiernie na całej powierzchni - ( równe odstępy co ~4mm ) Nacinany odcinek ma dzięki temu równomierną podatność na gięcie i nie powoduje wypaczeń ( pęknięć ) - zachowuje się jak kartka papieru. U Ciebie widać, że pierwszy miateriał naciąłeś zbyt gęsto, a kolejny zbyt żadko i nie równomiernie. Myślę, że prawidłowe nacięcie spowodowałoby całkowite zamknięcie nacinanych szczelin po sklejeniu. Innym aspektem jest w ogóle zadanie sobie pytania - Czy ten łuk jest wykonalny tą techniką ? - Jeżeli po nacięciu MDFu okazuje się, że wyginanie go powoduje jakieś pęknięcia to po prostu należy zmienić technikę - np. elastyczna sklejka. Co do klejenia - w tym wypadku (nacinania i utworzonych szczelin) używam wyłącznie poliuretanu, który zapewnia mi bardzo dużą siłę wiązania i wypełnienie każdej szczeliny jaka powstała w skutek nacinania - tam gdzie potrzebne jest bezkompromisowe spojenie ścian i wręg. Do takiego klejenia potrzebne są pasy lub ściski - Twój pomysł z pasem był dobry i powinieneś go zastosować.
PS. Taką obudowę chyba lepiej było wykonać metodą kanapki pionowej - ( ostatnio Piter T. pokazywał swoje monitorki ) Łuki nie stawiają wtedy ograniczeń.
Poniżej mój projekt z wykorzystaniem techniki nacinanego MDFu.
Dziala jak zloto, mozesz lutowac. Jak cos to pytac. Wieczorem uzupelnie schemat o podlaczenie.
Zgadza się, pierwsza warstwa była cięta zbyt gęsto i to potwierdzam, ale tak gęste nacinanie powoduje, że mdf nie pęka na łuku, tak jak przy rzadszym cięciu.
Próbowałem tak nacinać aby sąsiednie klocki stykały się wewnątrz, ale przy łuku o promieniu 32 mm i 9mm grubości mdf pojawiają się pęknięcia, dlatego większa ilość
nacięć bardzo tu pomaga, bo na jeden rowek przypada mniejszy kąt gięcia. Klejenie na kanapkę jest na pewno lepsze w tym wypadki, ale dość nieekonomiczne i pracochłonne Co do kleju, to poliuretan jest bardzo dobry, ale nie na pierwszą warstwę, chyba że godzimy się czekać kilka godzin na wyschnięcie jednego rogu ,
bo po obróceniu na pewno wycieknie. Tu najlepiej spisuje się klej montażowy, ale na następne warstwy jest super i dlatego go użyłem.
To były w zasadzie testy dla rozpoznania tematu, ale bardzo wiele dały.
Bardzo ładne te twoje skrzyneczki
Próbowałem tak nacinać aby sąsiednie klocki stykały się wewnątrz, ale przy łuku o promieniu 32 mm i 9mm grubości mdf pojawiają się pęknięcia, dlatego większa ilość
nacięć bardzo tu pomaga, bo na jeden rowek przypada mniejszy kąt gięcia. Klejenie na kanapkę jest na pewno lepsze w tym wypadki, ale dość nieekonomiczne
i pracochłonne Co do kleju, to poliuretan jest bardzo dobry, ale nie na pierwszą warstwę, chyba że godzimy się czekać kilka godzin na wyschnięcie jednego rogu ,bo po obróceniu na pewno wycieknie. Tu najlepiej spisuje się klej montażowy, ale na następne warstwy jest super i dlatego go użyłem.
To były w zasadzie testy dla rozpoznania tematu, ale bardzo wiele dały.
Bardzo ładne te twoje skrzyneczki
Co do kleju, to poliuretan jest bardzo dobry, ale nie na pierwszą warstwę, chyba że godzimy się czekać kilka godzin na wyschnięcie jednego rogu
bo po obróceniu na pewno wycieknie. Tu najlepiej spisuje się klej montażowy, ale na następne warstwy jest super i dlatego go użyłem.
Dokladnie na pierwszą warstę aby uzyskać dobrą spoinę z resztą ścian i wręg... dodatkowo kleisz całą obudowę na raz i ściskasz pasami i zostawiasz na 24h. ( w każdym przypadku kleju trzeba się "godzić" na 24h czas wiązania - tego trwałego a nie pierwszego ). Klej ma wycieknąć po to by uzyskać solidne pełne łączenie w każdym miejscu styku z inną ścianą. Naddatek kleju obrabiasz i na boczną płaszczyznę ( gdzie powstaje grzebień z MDF ) naklejasz 3mm HDF ( na klej biały ) - bo taki "grzebień" po gięciu MDFki nie nadaje sie kompletnie jako płaszczyzna pod wykończenie - ( fornir, lakier czy nawet skaj )