witam, niedawno uruchomiłem IPSa VSHA ECC82 na lampach ElectroHarmonix . Zrobiłem żarzenie szeregowe, rezystorem ustawiłem prąd około 150mA i grało ale w jednym kanale nie dało się ustawić 0v na wyjściu (jakaś krzywa lampa ) Przy max skrajnym położeniu potencjometru montażowego na wyjściu było około 80mV . Kupiłem dwie lampy ECC82 RFT i chciałem wymienić ale na szczęście sprawdziłem omomierzem rezystancję obwodu żarzenia lamp RFT i ElectroHarmonix i problem . Nie wiem o co chodzi przeczytałem parametry różnych wersji tych lamp i niczego się nie dowiedziałem. RFT mają rezystancję 6,6oma a ElectroHarmonix 16,5 oma ( mierzone na zimno omomierzem ) Gdybym je tak po prostu zmienił z ElectroHarmonix na RFT to zaświeciłyby jak żarówki :O Dobrałem większy rezystor , ustawiłem 150mA i gra i jest równo ale może ktoś mi powie co z tym żarzeniem , może te lampy są zużyte albo jakieś trefne ?
-
Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.
Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.
Projekt i-AMP
- Autor wątku borys
- Data rozpoczęcia
Jeśli chodzi o żarzenie - dla lamp ECC kluczowym parametrem jest napięcie żarzenia które powinno wynosić 6,3V na lampę (czasami może być 12,6V w zależności od podłączenia żarników lamp). Wartość napięcia żarzenia jest ważna jeśli chodzi o trwałość lampy. Nie może być za niskie lub za wysokie bo wtedy lampa może szybko stracić emisję (w dużym skrócie) i będzie do wyrzucenia. Producenci lamp podawali zakres napięcia żarzenia w jakich lampa powinna pracować. Zaleca się aby napięcie żarzenia nie przekraczło 6,3V a lepiej zeby było ciut niższe tak 6,15-6,2V.
Lampa ECC - w Twoim przypadku powinno ustawić się na sztywno napięcie żarzenia na 12,6V a prądu to lampa weźmie ile potrzebuje (oczywiście w granicach wartości katalogowej). Nie powinno się dusić prądu do 150mA bo może się okazać że lampa jest żarzona napięciem np. 10V co ma wpływ na emisję i trwałośc lampy.
Są lampy z oznaczeniem PCC - w tym typie lamp istotny jest sztywny prąd żarzenia który wynosi ok. 300mA (ale jego wartość zależy od typu lampy). I tu przy prądzie żarzenia 300mA napięcie żarzenia może wynosić np. 7,2V.
Lampa ECC - w Twoim przypadku powinno ustawić się na sztywno napięcie żarzenia na 12,6V a prądu to lampa weźmie ile potrzebuje (oczywiście w granicach wartości katalogowej). Nie powinno się dusić prądu do 150mA bo może się okazać że lampa jest żarzona napięciem np. 10V co ma wpływ na emisję i trwałośc lampy.
Są lampy z oznaczeniem PCC - w tym typie lamp istotny jest sztywny prąd żarzenia który wynosi ok. 300mA (ale jego wartość zależy od typu lampy). I tu przy prądzie żarzenia 300mA napięcie żarzenia może wynosić np. 7,2V.
Ostatnia edycja:
może niejasno napisałem, jeżeli jedna lampa ma żarzenie (miedzy pinem 9 i 5 i tak samo miedzy 9 i 4 ) 6,6oma a druga 16,5oma tak samo mierzone to o co chodzi. Parametry katalogowe tzn. napięcie i prąd żarzenia mają takie same. Jak zasilę lampę RFT 6,3V to w pierwszej chwili pobierze około 2A a nie 300mA a potem zaświeci jak żarówka i prąd trochę zmaleje albo się spali. Ma ktoś jakąś wiedzę praktyczną na ten temat ?
0. "Świeci jak żarówka albo się spali" - trzeba być na 200% pewnym że dobrze podłączałeś napięcie żarzenia do lampy - do właściwych końcówek i we właściwy sposób.
Rzecz niby oczywista - podstawa to właściwe podłączenie do włąściwych końcówek.
1. Pomiary rezystancji robiłeś "na zimno". Wtedy żarnik/grzejnik lampy ma małą rezystancję. W momencie podłączenia do zasilania następuje uderzenie prądu (bo zimny grzejnik) czyli rozbłysk w lampie. Potem grzejnik sie nagrzewa i prad spada. Bywało że udar prądu powodował uszkodzenie grzejnika. W dawnych układach lampowych dawano elementy ograniczjące udar prądowy (pozystory). Dziś robi się to elektroniką np. układ powolnego narastania napięcia. Tradycyjne żarówki to też żarniki (te z takim świecącym pręcikiem w środku, a nie ledy czy halogeny) przepalały się przy włączniu światła czyli "na zimno" udar pradu, a chińczyki potrafiły przepalić bezpieczniki 6-10A (łuk prądu jak przy spawaniu).
2. Różnice rezystancji -
a) grzejniki lamp zapewne wykonane są z różnych materiałów oporowych (wolfram, chromonikielina), mają różną konstrukcję (wbrew pozorom bardzo precyzyjną) i "na zimno" mogą mieć różną rezystancję , mogą być różnie połączone w środku lampy (szeregowo , równolegle)
b) może grzejniki mają zwarcie (szczególnie w lampach używanych) - nie takie na 0 Ohm ale np. zamiast 16 to mają 6 ,
c) na pewno są to lampy ECC ?
3. Jak sprawdzić zwarcie -
a) omomierzem ale wtedy pewne jest pełne zwarcie grzejnika czyli 0 Ohm lub przerwa w obwodzie czyli przepalony grzejnik ,
b) wg. mnie jedyny słuszny sposób - sposób pod napięciem - potrzebna jest karta katalogowa lampy (tej konkretnej lampy i od tego konkretnego producenta) i zasilacz tzw. labolatoryjny z regulacja napięcia i pradu. Ustawiasz ograniczenie prądowe na np. 0,5A , podłączasz lampę , napięcie podnosisz od 0V i obserwujesz wskazania amperomierza - ile prądu bierze lampa. Wskazania woltomierza i amperomierza porównujesz z danymi katalogowymi i jak przy np. 3V masz 0,7A to zwarty grzejnik i lampa do wyrzucenia.
I te moje dwa posty to jest właśnie wiedza i praktyka.
Rzecz niby oczywista - podstawa to właściwe podłączenie do włąściwych końcówek.
1. Pomiary rezystancji robiłeś "na zimno". Wtedy żarnik/grzejnik lampy ma małą rezystancję. W momencie podłączenia do zasilania następuje uderzenie prądu (bo zimny grzejnik) czyli rozbłysk w lampie. Potem grzejnik sie nagrzewa i prad spada. Bywało że udar prądu powodował uszkodzenie grzejnika. W dawnych układach lampowych dawano elementy ograniczjące udar prądowy (pozystory). Dziś robi się to elektroniką np. układ powolnego narastania napięcia. Tradycyjne żarówki to też żarniki (te z takim świecącym pręcikiem w środku, a nie ledy czy halogeny) przepalały się przy włączniu światła czyli "na zimno" udar pradu, a chińczyki potrafiły przepalić bezpieczniki 6-10A (łuk prądu jak przy spawaniu).
2. Różnice rezystancji -
a) grzejniki lamp zapewne wykonane są z różnych materiałów oporowych (wolfram, chromonikielina), mają różną konstrukcję (wbrew pozorom bardzo precyzyjną) i "na zimno" mogą mieć różną rezystancję , mogą być różnie połączone w środku lampy (szeregowo , równolegle)
b) może grzejniki mają zwarcie (szczególnie w lampach używanych) - nie takie na 0 Ohm ale np. zamiast 16 to mają 6 ,
c) na pewno są to lampy ECC ?
3. Jak sprawdzić zwarcie -
a) omomierzem ale wtedy pewne jest pełne zwarcie grzejnika czyli 0 Ohm lub przerwa w obwodzie czyli przepalony grzejnik ,
b) wg. mnie jedyny słuszny sposób - sposób pod napięciem - potrzebna jest karta katalogowa lampy (tej konkretnej lampy i od tego konkretnego producenta) i zasilacz tzw. labolatoryjny z regulacja napięcia i pradu. Ustawiasz ograniczenie prądowe na np. 0,5A , podłączasz lampę , napięcie podnosisz od 0V i obserwujesz wskazania amperomierza - ile prądu bierze lampa. Wskazania woltomierza i amperomierza porównujesz z danymi katalogowymi i jak przy np. 3V masz 0,7A to zwarty grzejnik i lampa do wyrzucenia.
I te moje dwa posty to jest właśnie wiedza i praktyka.
Ostatnia edycja:
Czy ktoś poza Adam_85 posiada wzmacniacz BOLT XLR?
Czy to jest pełnoprawny wzmacniacz zbalansowany? Myślę nad nim oraz nad końcówka wzorowaną na p4100, które jest prawdziwie zbalansowana (push pull).
Pytam, bo zależy mi na wzmacniaczu przyjmującym taki sygnał, bo taki posiadam DAC.
Czy to jest pełnoprawny wzmacniacz zbalansowany? Myślę nad nim oraz nad końcówka wzorowaną na p4100, które jest prawdziwie zbalansowana (push pull).
Pytam, bo zależy mi na wzmacniaczu przyjmującym taki sygnał, bo taki posiadam DAC.
Dzięki za sporo wartościowych informacji. Sam osobiście miałem wątpliwości przy niektórych lampach kupowanych w stanie nieznanym itd. Teraz już wiem jak ugryźć ich bezpieczne sprawdzenie
Przy okazji mam pytanie do ludzi co to mają Speaker Termina borysowy - jak wydłużyć zwłokę załączenia głośników na starcie (do SPK-Term nie ma schematu, a ze ścieżek to nie dojdę)? Domyślam się, że któreś z elektrolitów trza przekonfigurować tylko które? Obecnie mam zwłokę na starcie jakiej 5-7 sec. Potrzebuję tak ze 25-30 sec. (mam fajny preamp lampowy, które niestety nie ma opóźnionego załączania wyjścia, a zanim się rozgrzeje (~30sec) podaje na wyjściu niemal 2V DC. A że ja na wejściu IPSa Bolt nie mam konda to SPK bierze ten fakt na siebie (blokuje otwarcie na głośniki).
I drugie przy okazji - OPS2 z Boltem na wejściu zasilane z CapM - rewelacja. Szkoda, ze to BJT a nie Mosfet
(czekam na BG1 3 parkowe ) Od strony technicznej jestem szczególnie zafascynowany totalną ciszą w głośnikach. Z oboma iAMPami200 wciąż walczę z minimalnym przydźwiękiem, a tutaj - pomimo sporej ilości połączeń pomiędzy składowymi zestawu - cisza totalna. Oczywiście największa zasługa w tym gavron04 , który przygotował rewelacyjny schemat łączenia mas (a najpierw go wytestował). Dodam, że brumu nie ma nawet z używanym trafem z Denon AVR1306. Samo trafo też zaskakująco cichutkie (mam dwa z Onkyo i te buczą jak stado much uwięzione na taśmie smierci bross).
Ostatnia edycja:
A co w tym złego? Przecież w sumie na jedno wyjdzie..
Niby tak, ale to nie po mojemu ('zidentyfikowane kwestia należy rozwiązać a nie udawać, że ich nie ma'). Poza tym pozostawianie ryzyka, że układ jednak otworzy wyjście przy niestabilny preampie/wzmaku to jednak proszenie się o kłopoty. Docelowo pewnie dorobię sobię układ czasowy załączający wyjście preampu, a powyższe rozwiązanie zabezpieczy sprawę tymczasowo.
i200 w wersji MOSFET - https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...zne/elektronika-aa/646596-iamp-200#post646596
Po ponad roku pracy nad iAMPem zakończyłem pierwszy etap jego budowy i chciałbym się podzielić moją opinią i uwagami na jego temat. Co mam do tej pory:
- OPS: starsza wersja OPS3 z 3 parami 2SA1943/2SC5200
- IPS: BG7 na elementach SMD
- PSU: iPSU V7
- trafo: ekranowane 600VA 2x42V od firmy Badel (trafa polecam, ale kontakt i czas wykonania w stosunku do ustalonych terminów - porażka)
- borysowy Simpe Soft-Start + DC Blocker + Mains filter
- potencjometr cyfrowy na wejściu 10k na układzie PGA2311
- źródło: Arcam irDAC
- głośniki: Jamo S606 oraz Focal Chorus 826VW SE
Zeszło się ponad rok, ponieważ uruchomienie każdego z elementów wzmaka nie obyło się bez problemów - na jednym z OPS za mocno dociśnięty był radiator do trana 2SA1837, ten pękł i część elementów na płytce poszła z dymem. BG7 - uwalony tranzystor SMD - znowu dym. iPSU odwrotnie zalutowany tranzystor (a tutaj tych małych tranzystorków to trochę jest) - ale na szczęście tutaj tylko zabezpieczenie nie działało, fajerwerków nie było. Dodatkowo dużo pracy było nad potencjometrem cyfrowym - dwa układy sfajczone, dwa prototypy płytek z JLCPCB zamówione z błędem - ogólnie: pasmo porażek w ciągu roku przy tym wzmacniaczu.
Całość będę porównywał do trzech innych wzmacniaczy: Marantz NR1200, MOSFET by Zbig 2.0 oraz Uniamp 150 V2.
Po testach syntetycznych na oscyloskopie wzmacniacz odpaliłem na kolumnach Jamo (kolumny do testów pt. "czy oby na pewno działa ok" - jak pójdzie kolumna z dymem to nie ma bólu du**). Tak to sobie grało przez 2 tyg. Wnioski z tej konfiguracji:
- nie do końca podoba mi się dźwięk z tego wzmacniacza (a dokładniej to pewnie z BG7) - jest ciemny, bardzo basowy, góra wycofana, żeby zabrzmiał dobrze, trzeba ustawić volume na dość wysoki poziom. Z drugiej strony jest szczegółowy, bas dobrze kontrolowany - jest go po prostu za dużo. Subiektywnie: dużo lepiej zagrał zarówno MOSFET by Zbig jak i dużo słabszy Uniamp (gdzie ten gra lepiej od MOSFETa). Marantz za to dostał baty od każdego z tych wzmacniaczy (i to nawet na takich słabych kolumnach).
Pomyślałem: to pewnie przez kolumny, przełączam na Focale:
- co do samego przeskoku jakościowego wynikającego ze zmiany głośników, sytuacja na podium się nie zmieniła - 1. Uniamp, 2. MosfetByZbig, 3. iAMP. Pomimo tego, że Focale są bardzo jasne i szczegółowe, to ciemny BG7 psuł efekt końcowy. O Marantzie już nie piszę - szkoda klawiatury.
No i trochę byłem wkurzony takim obrotem sprawy - budowa Uniamp i MosfetByZbig to łącznie ok. 2 tyg. pracy i jakieś 1k PLNów. iAMP - rok pracy i wydane już pewnie ponad 4k PLN. Poczytałem trochę ten wątek i natknąłem się na posty kolegi LuSzTi, który pisał, aby wymienić kondensatory wejściowe Wimy na coś lepszego (pisał chyba o białym Mundorfie). Wydane 4k, czemu nie wydać kolejnych 100PLNów na kondensatory. No i zmieniłem 2u2 Wimy na 2u2 Jentzen Superior Z-Cap.
LuSzTi, bardzo dziękuje - tego właśnie brakowało w tym wzmaku. Wima na wejściu BG7 to jest jakieś nieporozumienie. Nie mam zielonego pojęcia, który parametr kondensatorów (indukcyjność?) odpowiada za taką zmianę, ale różnica jest kolosalna. Po tym zabiegu iAMP zdecydowanie wyprzedził MosfetByZbig - temu drugiemu brakuje mocy do Focali, bas jest trochę przymulony, góry zdecydowanie mniej, wyeksponowana jest przede wszystkim średnica. Do Uniampa jeszcze nie porównywałem - w najbliższy weekend będę miał okazję - napiszę co i jak.
No i sam dźwięk po wszystkich modyfikacjach: bas jest bardzo dobrze kontrolowany, nie za dużo, nie za mało, ale z mocnym tąpnięciem. Średnich i góry jest dużo, ale to częściowo za sprawą jasnych kolumn. Scena jest szeroka, dźwięk przyjemny, muzyczny i trochę taki "wyrafinowany".
No i teraz jestem zadowolony
Kolejny cel: przetestować pozostałe IPS.
- OPS: starsza wersja OPS3 z 3 parami 2SA1943/2SC5200
- IPS: BG7 na elementach SMD
- PSU: iPSU V7
- trafo: ekranowane 600VA 2x42V od firmy Badel (trafa polecam, ale kontakt i czas wykonania w stosunku do ustalonych terminów - porażka)
- borysowy Simpe Soft-Start + DC Blocker + Mains filter
- potencjometr cyfrowy na wejściu 10k na układzie PGA2311
- źródło: Arcam irDAC
- głośniki: Jamo S606 oraz Focal Chorus 826VW SE
Zeszło się ponad rok, ponieważ uruchomienie każdego z elementów wzmaka nie obyło się bez problemów - na jednym z OPS za mocno dociśnięty był radiator do trana 2SA1837, ten pękł i część elementów na płytce poszła z dymem. BG7 - uwalony tranzystor SMD - znowu dym. iPSU odwrotnie zalutowany tranzystor (a tutaj tych małych tranzystorków to trochę jest) - ale na szczęście tutaj tylko zabezpieczenie nie działało, fajerwerków nie było. Dodatkowo dużo pracy było nad potencjometrem cyfrowym - dwa układy sfajczone, dwa prototypy płytek z JLCPCB zamówione z błędem - ogólnie: pasmo porażek w ciągu roku przy tym wzmacniaczu.
Całość będę porównywał do trzech innych wzmacniaczy: Marantz NR1200, MOSFET by Zbig 2.0 oraz Uniamp 150 V2.
Po testach syntetycznych na oscyloskopie wzmacniacz odpaliłem na kolumnach Jamo (kolumny do testów pt. "czy oby na pewno działa ok" - jak pójdzie kolumna z dymem to nie ma bólu du**). Tak to sobie grało przez 2 tyg. Wnioski z tej konfiguracji:
- nie do końca podoba mi się dźwięk z tego wzmacniacza (a dokładniej to pewnie z BG7) - jest ciemny, bardzo basowy, góra wycofana, żeby zabrzmiał dobrze, trzeba ustawić volume na dość wysoki poziom. Z drugiej strony jest szczegółowy, bas dobrze kontrolowany - jest go po prostu za dużo. Subiektywnie: dużo lepiej zagrał zarówno MOSFET by Zbig jak i dużo słabszy Uniamp (gdzie ten gra lepiej od MOSFETa). Marantz za to dostał baty od każdego z tych wzmacniaczy (i to nawet na takich słabych kolumnach).
Pomyślałem: to pewnie przez kolumny, przełączam na Focale:
- co do samego przeskoku jakościowego wynikającego ze zmiany głośników, sytuacja na podium się nie zmieniła - 1. Uniamp, 2. MosfetByZbig, 3. iAMP. Pomimo tego, że Focale są bardzo jasne i szczegółowe, to ciemny BG7 psuł efekt końcowy. O Marantzie już nie piszę - szkoda klawiatury.
No i trochę byłem wkurzony takim obrotem sprawy - budowa Uniamp i MosfetByZbig to łącznie ok. 2 tyg. pracy i jakieś 1k PLNów. iAMP - rok pracy i wydane już pewnie ponad 4k PLN. Poczytałem trochę ten wątek i natknąłem się na posty kolegi LuSzTi, który pisał, aby wymienić kondensatory wejściowe Wimy na coś lepszego (pisał chyba o białym Mundorfie). Wydane 4k, czemu nie wydać kolejnych 100PLNów na kondensatory. No i zmieniłem 2u2 Wimy na 2u2 Jentzen Superior Z-Cap.
LuSzTi, bardzo dziękuje - tego właśnie brakowało w tym wzmaku. Wima na wejściu BG7 to jest jakieś nieporozumienie. Nie mam zielonego pojęcia, który parametr kondensatorów (indukcyjność?) odpowiada za taką zmianę, ale różnica jest kolosalna. Po tym zabiegu iAMP zdecydowanie wyprzedził MosfetByZbig - temu drugiemu brakuje mocy do Focali, bas jest trochę przymulony, góry zdecydowanie mniej, wyeksponowana jest przede wszystkim średnica. Do Uniampa jeszcze nie porównywałem - w najbliższy weekend będę miał okazję - napiszę co i jak.
No i sam dźwięk po wszystkich modyfikacjach: bas jest bardzo dobrze kontrolowany, nie za dużo, nie za mało, ale z mocnym tąpnięciem. Średnich i góry jest dużo, ale to częściowo za sprawą jasnych kolumn. Scena jest szeroka, dźwięk przyjemny, muzyczny i trochę taki "wyrafinowany".
No i teraz jestem zadowolony
Kolejny cel: przetestować pozostałe IPS.
W moim ops4 grały różne ipsy od tych wytrawionych pcb ips z początku wątku do ips bg9 tht, cliff jumper 2.1 smd, bg7 tht na tranz. 2sk, ips bolt tht na wejściowym kondensatorze kemet 4.7uf. Najlepszy dzwięk w mojej opinii ma teraz ips bg7 tht. Wszystkie ipsy oprócz bolta miały kondensatory Jentzen zwtotnicowe na wejściu. A za kilka tygodni będzie grał z ops4 ips bg7 smd więc jestem ciekawy czy to będzie lepszy dżwiek od wersji tht.
Jak wątek został odkopany to ja powtórzę pytanie...
Dlaczego BOLT XLR? Mam zbalansowanego DAC, więc....
A żeby nawiązać do opisów wejściówek:
do której można porównać stopień wejściowy w Bolt XLR?
Po ponad roku pracy nad iAMPem zakończyłem pierwszy etap jego budowy i chciałbym się podzielić moją opinią i uwagami na jego temat. Co mam do tej pory:
- OPS: starsza wersja OPS3 z 3 parami 2SA1943/2SC5200
- IPS: BG7 na elementach SMD
- PSU: iPSU V7
- trafo: ekranowane 600VA 2x42V od firmy Badel (trafa polecam, ale kontakt i czas wykonania w stosunku do ustalonych terminów - porażka)
- borysowy Simpe Soft-Start + DC Blocker + Mains filter
- potencjometr cyfrowy na wejściu 10k na układzie PGA2311
- źródło: Arcam irDAC
- głośniki: Jamo S606 oraz Focal Chorus 826VW SE
Zeszło się ponad rok, ponieważ uruchomienie każdego z elementów wzmaka nie obyło się bez problemów - na jednym z OPS za mocno dociśnięty był radiator do trana 2SA1837, ten pękł i część elementów na płytce poszła z dymem. BG7 - uwalony tranzystor SMD - znowu dym. iPSU odwrotnie zalutowany tranzystor (a tutaj tych małych tranzystorków to trochę jest) - ale na szczęście tutaj tylko zabezpieczenie nie działało, fajerwerków nie było. Dodatkowo dużo pracy było nad potencjometrem cyfrowym - dwa układy sfajczone, dwa prototypy płytek z JLCPCB zamówione z błędem - ogólnie: pasmo porażek w ciągu roku przy tym wzmacniaczu.
Całość będę porównywał do trzech innych wzmacniaczy: Marantz NR1200, MOSFET by Zbig 2.0 oraz Uniamp 150 V2.
Po testach syntetycznych na oscyloskopie wzmacniacz odpaliłem na kolumnach Jamo (kolumny do testów pt. "czy oby na pewno działa ok" - jak pójdzie kolumna z dymem to nie ma bólu du**). Tak to sobie grało przez 2 tyg. Wnioski z tej konfiguracji:
- nie do końca podoba mi się dźwięk z tego wzmacniacza (a dokładniej to pewnie z BG7) - jest ciemny, bardzo basowy, góra wycofana, żeby zabrzmiał dobrze, trzeba ustawić volume na dość wysoki poziom. Z drugiej strony jest szczegółowy, bas dobrze kontrolowany - jest go po prostu za dużo. Subiektywnie: dużo lepiej zagrał zarówno MOSFET by Zbig jak i dużo słabszy Uniamp (gdzie ten gra lepiej od MOSFETa). Marantz za to dostał baty od każdego z tych wzmacniaczy (i to nawet na takich słabych kolumnach).
Pomyślałem: to pewnie przez kolumny, przełączam na Focale:
- co do samego przeskoku jakościowego wynikającego ze zmiany głośników, sytuacja na podium się nie zmieniła - 1. Uniamp, 2. MosfetByZbig, 3. iAMP. Pomimo tego, że Focale są bardzo jasne i szczegółowe, to ciemny BG7 psuł efekt końcowy. O Marantzie już nie piszę - szkoda klawiatury.
No i trochę byłem wkurzony takim obrotem sprawy - budowa Uniamp i MosfetByZbig to łącznie ok. 2 tyg. pracy i jakieś 1k PLNów. iAMP - rok pracy i wydane już pewnie ponad 4k PLN. Poczytałem trochę ten wątek i natknąłem się na posty kolegi LuSzTi, który pisał, aby wymienić kondensatory wejściowe Wimy na coś lepszego (pisał chyba o białym Mundorfie). Wydane 4k, czemu nie wydać kolejnych 100PLNów na kondensatory. No i zmieniłem 2u2 Wimy na 2u2 Jentzen Superior Z-Cap.
LuSzTi, bardzo dziękuje - tego właśnie brakowało w tym wzmaku. Wima na wejściu BG7 to jest jakieś nieporozumienie. Nie mam zielonego pojęcia, który parametr kondensatorów (indukcyjność?) odpowiada za taką zmianę, ale różnica jest kolosalna. Po tym zabiegu iAMP zdecydowanie wyprzedził MosfetByZbig - temu drugiemu brakuje mocy do Focali, bas jest trochę przymulony, góry zdecydowanie mniej, wyeksponowana jest przede wszystkim średnica. Do Uniampa jeszcze nie porównywałem - w najbliższy weekend będę miał okazję - napiszę co i jak.
No i sam dźwięk po wszystkich modyfikacjach: bas jest bardzo dobrze kontrolowany, nie za dużo, nie za mało, ale z mocnym tąpnięciem. Średnich i góry jest dużo, ale to częściowo za sprawą jasnych kolumn. Scena jest szeroka, dźwięk przyjemny, muzyczny i trochę taki "wyrafinowany".
No i teraz jestem zadowolony
Kolejny cel: przetestować pozostałe IPS.
Dzięki za obszerny opis
Załóż temat z swoim iampem + wrzuć koniecznie fotki - https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-asne-konstrukcje-elektroakustyczne/elektronika-aaNie wiem czy znasz ten temat, ale trochę nowych opisów jest - https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...41655-i-amp-krok-po-kroku?p=641739#post641739
LuSzTi, bardzo dziękuje - tego właśnie brakowało w tym wzmaku. Wima na wejściu BG7 to jest jakieś nieporozumienie. Nie mam zielonego pojęcia, który parametr kondensatorów (indukcyjność?) odpowiada za taką zmianę, ale różnica jest kolosalna. Po tym zabiegu iAMP zdecydowanie wyprzedził MosfetByZbig - temu drugiemu brakuje mocy do Focali, bas jest trochę przymulony, góry zdecydowanie mniej, wyeksponowana jest przede wszystkim średnica. Do Uniampa jeszcze nie porównywałem - w najbliższy weekend będę miał okazję - napiszę co i jak.
No i sam dźwięk po wszystkich modyfikacjach: bas jest bardzo dobrze kontrolowany, nie za dużo, nie za mało, ale z mocnym tąpnięciem. Średnich i góry jest dużo, ale to częściowo za sprawą jasnych kolumn. Scena jest szeroka, dźwięk przyjemny, muzyczny i trochę taki "wyrafinowany".
No i teraz jestem zadowolony
Kolejny cel: przetestować pozostałe IPS.
Z technicznego punktu widzenia, zaden parametr kondensatora wejsciowego nie wplywa na parametry koncowki mocy. Mierzylem to wiele razy i czy mierzylem taniego elektrolita czy dobrego foliowca to ani THD ani pasmo nie ulega zmianie. Roznice widac tylko po zastosowaniu kondensatora ceramicznego. Zaleznie od typu, wielkosci i pradu potrafia wprowadzac znieksztalcenia rzedu 0,05% nawet jesli pracuja poza pasmem przenoszenia! Dlatego w koncowkach mocy na wejsciu i kompensujace pikofarady musza byc z dielektrykiem NP0/C0G!!
Znacznie wiekszy wplyw ma kondensator elektrolityczny w sprzezeniu zwrotnym do masy
Tu widac wyrażną roznice w odpowiedzi impulsowej wzmacniacza.Kolejna sprawa to prad spoczynkowy od niego powinno sie zaczynac tuning wzmacniacza. To co jest napisane w instrukcji czy na schemacie nalezy traktowac jak przepis kulinarny.
Zawsze mozna sobie dodac kilka czy kilkanascie mA a to zawsze zmniejszy THD. Idealem jest obserwowanie widma i ustawienie takie aby druga harmoniczna byla nieco wyzsza od trzeciej. No i zeby byly jakeis harmoniczne, bo wzmacniacz ktory ma THD = 0,001% nas pewno nie brzmi. On po prostu wzmacnia sygnal jak wzmacniacz pomiarowy
Choc i tak 99% ludzi nabierze sie na stwierdzenie, ze jak nie mierzalne THD to znaczy, ze musi dobrze brzmiec W kazdym razie technika i pomiary to jedno a to slyszymy to drugie. Czesto kondensator wejsciowy mozna zastapic zworą, bo nie jest on niezbedny. Ale tu audiofile wykazuja gorszy dzwiek zwory nad dobrym kondensatorem
I tu bardzej dziala sugestia niz technika ale wazne, że działa, bo nie wazne jak poprawiles dzwiek wazne, ze go poprawiles
Ostatnia edycja: