• Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
    Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.

    Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.

Spam Post :)

500dkk + ok 100dkk ( za przesyłkę jak się zgodzi na mój adres)/ czyli 290zł +60zł (przesyłka)/ razem 350 zł i ja potem mógłbym wysłać - to jest cena z pierwszego linka
 
ir0nhide napisał:
Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to wrzuć tu rys. rzutu z góry jak to wygląda
Kliknij, aby rozszerzyć...

Jak wrócę z pracy to postaram się coś skrobnąć lecz przy tym burdelu związanym z remontem może to być utrudnione:)
Jeśli chodzi o suba to mam na głośniku SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X plus wzmak Irka 150W 8om i powiem szczerze że jest potęga ale tutaj chodzi mi o bas z tych mały scxów :)

---------- Post dodany o 20:38 ---------- Poprzedni post o 07:04 ----------
ir0nhide napisał:
Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to wrzuć tu rys. rzutu z góry jak to wygląda
Kliknij, aby rozszerzyć...

Poniżej moje bazgroły:) Od lewej przed i po. Mistrzem painta to ja nie zostane;P

 
Nie na temat...
Dość wysokie ale i tak za niskie na polskie realia :) albo inaczej - na bydgoskie realia - marian pewnie wie o czym pisze

ps. kiedyś zgubiłem interculer po drodze hehe na wybojach
 
W temacie budowanie na ekranie pojawiło się kilka wypowiedzi, że nie warto paczek skręcać na wkręty, bo się to zemści. Jak wiadomo między innymi trzeba to potem szpachlować.

Moje pytanie: Co nie tak jest ze szpachlowaniem dziurek, lub wyrównywaniem krzywo dociętych płyt? Po wykończeniu fornirem będzie on z czasem odchodził czy jak?

Niestety w castoramie tylko raz dobrze mi docięto płyty więc zawsze trzeba się pobawić frezarką i szpachlą :/
 
Są to inne materiały, o innych właściwościach - mogą inaczej pracować, nasiąkać wilgocią, kurczyć się i rozprężać. Ślady tej ich "innej pracy" mogą z czasem pojawiać się na fornirze lub powłoce malarskiej - np wgłębienia lub wypukłości w miejscach, gdzie otwór pod wkręt był wypełniony szpachlą . Tyczy się to nie tylko styku płyta/szpachla, ale również styku bocznej powierzchni płyty, z odciętą krawędzią płyty. Wynika to z tego, że płyta jest materiałem anizotropowym, czyli "pracuje" różnie w różnych kierunkach. Dlatego właśnie najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest klejenie obudowy z formatek dociętych na 45 st, lub oklejanie gotowej obudowy cienką płytą (np cienki HDF) i dopiero na to fornir/malowanie.
 
Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć w tym wątku
Powrót
Góra