-
Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.
Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.
Budowanie na ekranie - czyli relacje z budowy na zywo :)
- Autor wątku wektor
- Data rozpoczęcia
pierwsze podejscia byly z litego drewna
niestety drewno jest wredne i zbyt mocno pracuje :/
detale po przetoczeniu pekaly z czasem
to może trzeba inne drewno. Nie znam się aż tak na drewnie i tym jakie mają zalety i jakich zalet potrzeba w wypadku nie pękania ale buk jest np bardzo twardy. Natomiast co do pękania to związane ono na 100% z utratą wilgotności drewna (za słabo sezonowane) - a po obróbce powinieneś dobrze wylakierować i nie powinno pękać u mnie panele w peerlessach na foto mają już swoje lata bo ok 12 pewnie i drewno starałem się jak najlepiej wylakierować. Pękać nie pękało ale przez 12 lat skurczyło się
i to dość znacznie bo ok 1% (wymiary się zmniejszyły…) na szczęście nie tylko one pełniły rolę bocznych ścianek. Pod nimi była normalna obudowa z mdf więc nie uległa rozszczelnieniu. Więc zdaję sobie sprawę jakie drewno jest wredne 
Ostatnia edycja:
mialem sezonowany buk
trzeba miec cos specjalnie suszonego do toczenia :/
trzeba miec cos specjalnie suszonego do toczenia :/
czyli widzę, że mój problem to stricte jednak bardziej problem wizualny niż akustyczny 
bo nikt sie nic nie "doczepił"
zatem musze jeszcze chyba to przemyśleć...ale jednak skłaniam się ku opcji z dystansami niż jednolita obudową
bo nikt sie nic nie "doczepił" zatem musze jeszcze chyba to przemyśleć...ale jednak skłaniam się ku opcji z dystansami niż jednolita obudową
Wtrącę się trochę OT... wiadomo, że drewno, czy to nawet "specjalnie" suszone, czy sezonowane będzie zawsze pracowało - specjalnie zaś lite i takie może też pękać po czasie.
Klejonka mniej, szczególnie gdy elementy są umiejętnie złożone do klejenia (również może po czasie rozwarstwiać się w miejscach klejenia) - ale czasem dopuszczalny jest ze względów estetycznych/artystycznych tylko jednolity kawałek.
Coś dla bardzo zdeterminowanych i bardzo zmotywowanych Kolegów
: rozwiązaniem problemu jest drewno stabilizowane, czyli nasycane próżniowo żywicą chemo- lub termoutwardzalną (np. Techniplast 400* - chemo, lub Cactus Juice** - termo). Niestety, drewno stabilizowane z reguły jest dostępne handlowo w kawałkach dość wąskich, podłużnych - używają go głównie knifemakerzy na rękojeści noży, to powód dostępności głównie w takim właśnie kształcie. Kolory za to mogą być dowolne, drewno naturalne lub barwione, nawet wielokolorowo.Można jednak samemu nasycić drewno żywicą, z użyciem prowizorycznego, amatorskiego oprzyrządowania "próżniowego" - można użyć zresztą pompy próżniowej używanej do odpompowywania układów klimatyzacji. Na YT są w obfitości tutki na ten temat, prowizoryczna "komora" próżniowa może być wykonana z grubej folii, a gotowa komora może być nawet z worków do przechowywania ubrań, tych które są odpompowywane odkurzaczem.
Element maskujący głośnika (jak na zdjęciach) trzeba by wytoczyć "na gotowo" lub tylko z nadmiarem milimetrowym w każdym wymiarze i nasycić próżniowo żywicą, a po utwardzeniu przetoczyć ten milimetr i wykończyć już "na gotowo". Tak lepiej jest zrobić, ponieważ szczególnie twarde (lub "tłuste", egzotyczne) gatunki drewna nie wysycają się żywicą jednakowo w każdym kierunku i całkowicie, na wskroś; "amatorska" próżnia też z reguły nie jest wysoka - dlatego lepiej jest nie zostawiać dużego nadmiaru materiału który musi zostać spenetrowany ciekłą żywicą.
Kilka razy nasycałem kiedyś epidianem drewno, a także odpompowywałem żywicę do zalewania by nie zawierała powietrza, ale miałem dostęp do "profesjonalnej" próżni oraz komory i akurat to nie było problemem.
Zwykłe epoksydy nie są jednak dobre do tego celu, ponieważ w większej objętości ich utwardzanie może przebiegać egzotermicznie, wadliwie, w ciągu kilkunastu sekund. Powinny być chłodzone, inaczej wychodzi bąblowaty klops.
*Techniplast 400 to żywica chemoutwardzalna, którą można utwardzać w dużej ilości i się nie "zagotuje" - niektórzy zalewają sobie nią np. blaty stołów DIY.
**Cactus Juice to komercyjna nazwa doskonałej wręcz żywicy termoutwardzalnej (~90stC), naprawdę nazywa się Resinol 90R lub C (Henkel), b. trudna do dostania u producenta - ale dostępna w sklepach dla knifemakerów. Ja wiem o "kaktusie", ale zapewne istnieją obecnie inne podobne termoutwardzalne żywice.
Mam nadzieję, że któremuś z Kolegów przydadzą się powyższe informacje.
Do nasączania i stabilizacji drewna można stosować Paraloid B 72 stosowany powszechnie przy konserwacji starych rzeźb, zabytkowych drzwi, okien itp.
https://www.art-konserwacja.pl/paraloid/637-paraloid-b-72-100g.html
Rozpuszczona do dość rzadkiej postaci dobrze penetruje drewno. Tylko trzeba brać pod uwagę to, że w zależności od chłonności drewna może spowodować jego ściemnienie.
https://www.art-konserwacja.pl/paraloid/637-paraloid-b-72-100g.html
Rozpuszczona do dość rzadkiej postaci dobrze penetruje drewno. Tylko trzeba brać pod uwagę to, że w zależności od chłonności drewna może spowodować jego ściemnienie.
Idą na to drugie boki już docelowe. To służy jako ożebrowanie kolumny w sekcji niskotonowej (gdyby otworów nie było to ścianki boczne byłyby podwójne) a zarazem brakowało mi litrów wewnątrz dla niskiego. Te otwory pozwoliły zyskać ok 3.5litra pojemności wewnętrznej bez zmiany wymiarów zewnętrznych kolumny ( a miała być jak najwęższa) dodatkowo w okolicach głośnia niskotonowego brak możliwości pozostawienia podwójnej ścianki - bez tego wycięcia. Za mało materiału do bocznej krawędzi od głośnika.
tak na prawdę można było w ogóle tego nie robić a płyty od ożebrowania dać szersze ale tak jest solidniej i powierzchnia do klejenia panelu zewnętrznego będzie większa a nie tylko kilka mm każdej plyty - tył przód i góra i dół. (Zaznaczone na czerwono)
Dodatkowo chodziło o to by w okolicach średniaka ścianka była podwójna (solidność i zmniejszenie litrażu) tak czy siak resumując, pierwsze boczne panele cześciowo otwarte ze względu na wymaganą pojemność, lepsze ożebrowanie kolumny, podwójne boczne ścianki tam gdzie były wymagane i większa powierzchnia do klejenia panelu bocznego tego już docelowego który w rogach będzie też przykręcany. I jest teraz do czego, bez otworów z podwójnymi ściankami bocznymi też by było do czego ale bez otworów jak wspomniałem brakowało litrażu.
Ostatnia edycja:
Od strony estetycznej wygladaja super. Wrzucisz jakies pomiary, filtracje?
Grafeny już grają. Tyle roboty ile przy nich miałem to mi głowa dzisiaj eksploduje wiec ani fotek dobrych nie mam ani dzisiaj opisu nie bedzie. Fotki nie oddają dobrze barwy zielonych boków.
Super prezentuje się ta zieleń, co to za kolor dokładnie?
owszem coś będzie ale w gotowych
Super prezentuje się ta zieleń, co to za kolor dokładnie?
lakier dorabiałem w mieszalni. Nie jest to gotowa farba ze sklepu. Szczerze nie wiem z jakiej jest palety bo wybierałem na oko
Mam gdzieś jakieś nr więc w gotowych też podam.Dzisiaj tak w 100% skończyłem kolumny jeśli chodzi o obudowy. Zrobiłem od tyłu panel z regulacją głośności średniaka i wysokiego. Zworki również własnej roboty
a całość na gotowo prezentuje się tak:
W gotowych postaram się o lepsze zdjęcia. Te nie oddają detali itd. Choć zrobiłem kilka z bliska dla dociekliwych
Ostatnia edycja:
Nie na temat...
| zdjecia zawieraja lokowanie produktu ;'( |  |
W sumie ciekaw jestem, bo sporo fajnych konstrukcji się pojawiło ostatnio Ale o jednym nikt nie pisze. Jak składacie kolumny? Tak jak po staremu, czyli wkręty gk i kołek na to, czy może jakieś inne metody? Będę w końcu swoje składał(trochę perypetii z wycięciem formatek było jak sie budżet pojawił, bo ceny są okrutne teraz), i tak się zastanawiam... Nie wiem czy walić na wkręty, czy może skręcać kołkami... A może udałoby mi się u znajomego złożyć to na domino, lub jakąś zwykłą lamelownicą. Jakieś pomysły? Na fotkach średnio widać prawdę mówiąc, albo mi to umyka... A dobre kilka stron wstecz poczytałem. Przegroda chyba wleci na kołki, ale nie wiem co z resztą, no i jak to zrobić, żebym potem dał radę na to ludzko fornir położyć lub dało się ładnie polakierować(tu już bym miał dostęp do komory, więc o możliwości sprzętowe sie nie boję).
Ale o jednym nikt nie pisze. Jak składacie kolumny? Tak jak po staremu, czyli wkręty gk i kołek na to, czy może jakieś inne metody? Będę w końcu swoje składał(trochę perypetii z wycięciem formatek było jak sie budżet pojawił, bo ceny są okrutne teraz), i tak się zastanawiam... Nie wiem czy walić na wkręty, czy może skręcać kołkami... A może udałoby mi się u znajomego złożyć to na domino, lub jakąś zwykłą lamelownicą. Jakieś pomysły? Na fotkach średnio widać prawdę mówiąc, albo mi to umyka... A dobre kilka stron wstecz poczytałem. Przegroda chyba wleci na kołki, ale nie wiem co z resztą, no i jak to zrobić, żebym potem dał radę na to ludzko fornir położyć lub dało się ładnie polakierować(tu już bym miał dostęp do komory, więc o możliwości sprzętowe sie nie boję).