Skoro Wilson używa gelcoat to przyjmij też, że gostek zamiata nie proszek po malowaniu, a po szlifowaniu gotowego wyrobu, a i kabina powinna być odpowiednia chociażby dla uzyskania odpowiedniej jakości powłoki na wyrobie.
-
Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Dzięki DIYaudio.pl poznasz zagadnienia samodzielnej budowy nagłośnienia od podszewki oraz będziesz mógł dyskutować o DIY audio do woli.
Artykuły z dawnego portalu zostały przeniesione do sekcji forum na samym dole.
Lakierowanie natryskowe - osprzęt i lakiery
- Autor wątku dolphin123
- Data rozpoczęcia
Czy w takim razie, w warunkach DIY da się taka powierzchnię wykonać, powiedzmy o akceptowalnej jakości.
Za niebawem będę robił obudowy. Myślałem właśnie o poliestrach na MDF, jako zabezpieczenie przed klawiszowaniem .
Skoro masz takie doświadczenie z żywicami, podpowiedz jakieś rozwiązania.
Za niebawem będę robił obudowy. Myślałem właśnie o poliestrach na MDF, jako zabezpieczenie przed klawiszowaniem .
Skoro masz takie doświadczenie z żywicami, podpowiedz jakieś rozwiązania.
Zrobiłem w ostatnich dniach kilka prób pod kątem znanego w naszych konstrukcjach "klawiszowa", a ściślej mówiąc tematem pęknięć na łączeniach płyt po lakierowaniu. W związku z tym, że nie siedzę mocno w lakierach meblowych odgrzebałem trochę kontaktów do kolegów którzy zajmują się chemią dla branży stolarskiej, aby zagłębić się w to trochę bliżej. Ogólnie temat nie wygląda za ciekawie, a większość meblarzy twierdzi, że bez zacinania płyt na 45 stopni lakierowanie jest to niewykonalne. Jeśli wychodzi to na krawędzi sklejonych dwóch równolegle płyt (pogrubianiu) musi coś w tym być, prostopadle może być tylko gorzej. Dzięki kontaktom z kolegami z branży udało mi się poznać cechy chemii do drewna, zalet a przede wszystkim różnicy do chemii samochodowej.
Ze względu na to, że nie wszystko da się łączyć na 45 stopni i czasem wykonuje się różne inne połączenia/konstrukcję MDF'u pomyślałem, że trzeba poszukać możliwie najlepsze rozwiązanie i zastanowić się jak to ugryźć. Materiał lakierniczy generalnie pracuje pod wpływem zmiany temperatury a jego grubość jeszcze bardziej powiela problem, dokładając do tego chłoną płytę wtopa jest pewna. Tak naprawdę rozgrzanie powierzchni przy polerowaniu powoduje już ten efekt.
Jedną z metod jaką znaleźliśmy jest delikatne zafrezowanie miejsca łączenia i następnie jego wypełnienie. Tak na dobrą sprawę, nie zajmuje to dużo czasu. To co możemy zrobić w całej technologi takiego lakierowanie to: zaizolowanie zafrezowanego miejsca (kolejny warstwy lepiej się zachowują na takim podłożu), wypełnienie i następnie podkład. Ja wykonałem kilka opcji, głównie aby porównać chemię samochodową i stolarską.
To co się potwierdza od razu po pierwszych warstwach, to problem z pęknięciem bez braku zafrezowania połączeniu. Do testu zastosowałem dwuskładnikowy Izolant ICA 207, jednak nie ma to znaczenia ponieważ wychodzi to na każdym inny produkcie. Sprawa jest ewidentna i już na pierwszych warstwach powłoki widać, że będzie to pracować.
To co widać na połączeniu z zafrezowanym rowkiem (trochę za dużym, ale tak wyszło), że izolant na połączeniu zachowuje się bardziej stabilnie. Szpachla w tym przypadku nałożona jest bezpośrednio na MDF. Efekt byłby lepszy jeśli, najpierw położymy izolant i następnie wyszpachlujemy te miejsce dając w ten sposób stabilniejsze podłoże dla szpachli. Hmm.. ma to sens i wcale nie utrudnia tematu.
Na chwilę obecna są to przemyślenia i próby, powierzchnia wymaga lakierowania i wygrzania lub wysezonowania, chciałem się tylko podzielić spostrzeżeniami.
Jakiej chemii musiałbym użyć jako podkład do MDF, by potem bez problemów pomalować natryskowo wodnym akrylem?
Jeżeli odpowiednio nie ustabilujesz dwóch płyt wzajemnie, to wg mnie problemu klawiszowania nie unikniesz nawet przy kilkumilimetrowej warstwie separującej z kompozytu poliestrowego(np.:3mm=~3matax450g/m2+ żywica oczywiście).
Problem jest złożony, a największe znaczenie ma stosunkowo niskie tzw. HDT (temperatura przy której żywica traci swą stabilność wytrzymałościową) poliestrów z grupy ortoftalowych wynoszące ~55stopni Celcjusza.
Można temu zaradzić stosując żywice tereftalowe, których HDT oscyluje w granicach 80-90 stopni Celcjusza.
Można sobie wyobrazić to w prostym przykładzie: oblaminowałeś boksy (doprowadziłeś do naprężeń stosunkowo wysokich bo poliestry mają skurcz objętościowy stosunkowo wysoki~10%- około 10 krotnie wyższy od epoksydów),
wykonałeś powłokę lakierniczą- dla dla fajnego efektu kunsztu wykonania np. czarną, zmontowałeś kolumny i ustawiłeś w eksponowanym miejscu w salonie.
Tak się złożyło, że w określonym czasie na kolumny w okolicach miejsc narażonych na klawiszowanie pada słońce powodując rozgrzanie materiału do okolic jego HDT.
Tak może powstać problem.
To jest moje zdanie i nie musi się sprawdzić
Natomiast lepiej przygotować profesjonalnie od strony stolarskiej skrzynki, a później jak masz chęci to od początku do końca wszystko uzyskasz w poliestrach (szpachla, szpachla natrysk, podkład, lakier).
Wskazówka
| Panowie, mała wskazówka. Możecie zaznaczyć tekst i kliknać "cytuj zaznaczonym tekstem" |  |
Też to zauważyłem od razu
jeśli są to poliestry tak jak przypuszczamy, to łapy popalone Pewnie że chcemy, wiedzy nigdy nie za mało. Pamiętaj tylko, że głównym tematem jest lakierowanie sprzętu Audio kolumn, ewentualnie obudów elektroniki. Wymagana tu jest mega precyzja i wygląd końcowy a kolory to głównie czarny i biały
Gdzieś poruszany był temat GRACO. Uważam że super pompy ale na duże obiekty, nawet najmniejsze dysze nie dały nam w pełni satysfakcjonującej powierzchni akceptowalnej na autobusie. Także, rozrzut sprzętu do tzw natrysku jest bardzo duży oczekiwania też, tu skupiamy się raczej na efekcie końcowym.- - - - - aktualizacja - - - - -
Najlepszy wydaje się być izolant do MDF. Jesteś pewiem, że chcesz malować natryskowo wodnym akrylem? Jaki to lakier?
- - - - - aktualizacja - - - - -
O klawiszowaniu i oddzielaniu się dwóch płyt pisałem powyżej, właściwie od tego momentu wątek drgnął i rozpoczęła się dyskusja. Opisałem to jakie widzę rozwiązania na ten problem, chodź jeszcze nie skończyłem testów. Dla mnie bez zafrezowania połączenia jest to niewykonalne, zresztą nie tylko dla mnie. Meblarze uciekają do takich rozwiązań, że w przypadku sklejenie dwóch płyt 18+18 oklejają obrzeże, następnie szlifują i lakierują. Jest to pewien patent, ale nie zawsze mamy takie proste połączenie.
- - - - - aktualizacja - - - - -
Moje też.
Coś w tym stylu:
http://www.dekoral.pl/produkty/p/de206-emalia-akrylowa
W miarę ok się rozlewało, tylko po zastosowaniu na zmatowioną powłokę (olejną/ftalową) odporność była mocno przeciętna.
Jeszcze myślałem o zastosowaniu Caponu, bo sporo zostało po jakiejś wcześniejszej zabawie.
Wlasciwie mozesz zagruntowac podkladem nitro, a na to pryskac emalia. Robilem takie proby nie bylo wiekszych problemow. Ostatnio coraz bardziej mysle o uzywaniu wlasnie emalii wodnych i lakierow wodnych. Ooczywiscie nie dadza takich wytrzymalosci na zarysowania jak poliuretan, ale w gruncie rzeczy obudowa glosnikowa nie jest narazona na jakies zuzywanie i scieranie.
Daj sobie z tym spokój, to się nadaje do malowania kaloryferów. Nie żałuj, wydać parę dych więcej i efekt będzie bez porównania. To znajdziesz całą chemię jaką potrzebujesz:
http://www.sklep.wirbialystok.pl/farby-lakiery-impregnaty-c-12.html Ewentualnie na Śląsku masz w każdym mieście sklep z chemią samochodową. 0,3-0,5 ltr akrylu z utwardzaczem spokojnie starczy ci na parę monitorów, co chcesz lakierować?
- - - - - aktualizacja - - - - -
- - - - - aktualizacja - - - - -
Tutaj ceny są śmieszne, wydaje mi się że rozleją Wam każdą ilość. Obok siebie znajdziecie podobne sklepy/hurtownie bez problemu.
http://www.sklep.wirbialystok.pl/milesi-farby-do-frontow-meblowych-c-12_15_262.html?page=1
http://www.sklep.wirbialystok.pl/farby-lakiery-impregnaty-c-12.html Ewentualnie na Śląsku masz w każdym mieście sklep z chemią samochodową. 0,3-0,5 ltr akrylu z utwardzaczem spokojnie starczy ci na parę monitorów, co chcesz lakierować?
- - - - - aktualizacja - - - - -
Dajcie sobie z tym spokój. Z tego nie ma ani matu, ani połysku, ani twardości, nie wspomnę już jak coś wpadnie i trzeba usunąć/wypolerować.
- - - - - aktualizacja - - - - -
Tutaj ceny są śmieszne, wydaje mi się że rozleją Wam każdą ilość. Obok siebie znajdziecie podobne sklepy/hurtownie bez problemu.
http://www.sklep.wirbialystok.pl/milesi-farby-do-frontow-meblowych-c-12_15_262.html?page=1
Ja mam bardzo mile wspomnienia z pracy z emalia akrylowa
Jak potrzebuje poliuretan, to mam 100 metrow do dystrybytora wysokiej jakosci chemii do stolarstwa.Nic więcej nie potrzeba
Wszystko ma swoje dobre i zle strony. Nie ma idealnych rozwiazan.
- - - - - aktualizacja - - - - -
Uzywalem tego i jest wporzo
http://www.sniezka.pl/produkty/ochr...hniowe-supermal/opis/supermal-emalia-akrylowa
Oczywiscie natrysk, trzeba troche rozcieczyc woda.
Trochę to trwało, ale w końcu miałem czas żeby skończyć lakierowanie. Zdjęcia niestety z telefonu, ale coś tam widać.
Lakierowałem w garażu w wydzielonej "komorze" utworzonej z foli malarskiej 3x4m. Lakierowało się ciężko, kilka pyłków siadło, ale polerka załatwiła temat.
Malowałem przy pomocy małej sprężarki SPRĘŻARKA TŁOKOWA SPECAIR HL 275/25 i pistoletu MINI HVLP H-951 1.2 ITALCO. W takiej konfiguracji spokojnie można malować nawet większe elementy, bo sprężarka na bieżąco jest wstanie podawać powietrze dla tego małego guna. Lakiery po raz pierwszy użyłem z przeznaczeniem typowo pod mdf marki ICA. Dostałem pełny zestaw, izolant biały (chociaż tak na prawdę jest praktycznie przeźroczysty), podkład biały i lakier nawierzchniowy biały 95 gloss.
Robiłem wszystko zgodnie z kartą katalogową przy czym trzymałem się zawsze maksymalnej dopuszczalnej dawki rozpuszczalnika.
Jak ktoś szuka w miarę taniego i sensowego pistoletu do nie wydajnej sprężarki to polecam tego ITALCO MINI. Niezła jakość wykonania i jak na takiego małego guna bardzo szeroka miotła, w moim egzemplarzu ok. 19 cm. Zmierzyłem też rzeczywiste zużycie powietrza, jest na poziomie ok. 125 l/min.
Efekt:
Lakierowałem w garażu w wydzielonej "komorze" utworzonej z foli malarskiej 3x4m. Lakierowało się ciężko, kilka pyłków siadło, ale polerka załatwiła temat.
Malowałem przy pomocy małej sprężarki SPRĘŻARKA TŁOKOWA SPECAIR HL 275/25 i pistoletu MINI HVLP H-951 1.2 ITALCO. W takiej konfiguracji spokojnie można malować nawet większe elementy, bo sprężarka na bieżąco jest wstanie podawać powietrze dla tego małego guna. Lakiery po raz pierwszy użyłem z przeznaczeniem typowo pod mdf marki ICA. Dostałem pełny zestaw, izolant biały (chociaż tak na prawdę jest praktycznie przeźroczysty), podkład biały i lakier nawierzchniowy biały 95 gloss.
Robiłem wszystko zgodnie z kartą katalogową przy czym trzymałem się zawsze maksymalnej dopuszczalnej dawki rozpuszczalnika.
Jak ktoś szuka w miarę taniego i sensowego pistoletu do nie wydajnej sprężarki to polecam tego ITALCO MINI. Niezła jakość wykonania i jak na takiego małego guna bardzo szeroka miotła, w moim egzemplarzu ok. 19 cm. Zmierzyłem też rzeczywiste zużycie powietrza, jest na poziomie ok. 125 l/min.
Efekt:
Ostatnia edycja:
Jak radzicie sobie z lakierowaniem powierzchni, które wymagają łączenia? Teoretycznie przy malowaniu całości odpowiedni dla danego materiału wolny rozpuszczalnik i dobra technika by starczyła, ale jak walczyłem jakiś czas temu z akrylem 1k, to potem zostawały niezbyt ciekawe kropy tam gdzie była konieczność wrócenia się.
Pryskanie czegoś takiego rozpuszczalnikiem cieniującym byłoby dobrym pomysłem? Normalnie używa się go do przechodzenia ze starą powierzchnią, ale nie wiem czy nie pomogłoby to uratować niektórych domowych lakierowań.
Pryskanie czegoś takiego rozpuszczalnikiem cieniującym byłoby dobrym pomysłem? Normalnie używa się go do przechodzenia ze starą powierzchnią, ale nie wiem czy nie pomogłoby to uratować niektórych domowych lakierowań.
Przy budkach do głośników praktycznie na masz połączeń. Lakierujesz całość chyba że, nie masz jak tego powiesić. Wtedy spód lub tył, kładziesz na klockach i reszta. Jak byś nie robił masz łączenie na krawędzi, nawet jak zaleci ci odkurz na ściankę malowaną wcześniej to i tak późńiej polerujesz całość.
Wolne rozcieńczalniki nie są potrzebne, nawet niewskazane. Czasu masz dość a rozlewności nie potrzebujesz bo i tak to później polerujesz. Jak masz narobi zwisów na kantach to lepiej jak jest lekka struktura.
Wolne rozcieńczalniki nie są potrzebne, nawet niewskazane. Czasu masz dość a rozlewności nie potrzebujesz bo i tak to później polerujesz. Jak masz narobi zwisów na kantach to lepiej jak jest lekka struktura.
Takie pytanie - czy pod podkład akrylowy (samochodowy) mogę dać izolant do drewna?
A jaki ten izolant? Jak poliuretan, to da rade ale lepiej użyć również podkładu PU.
Bida, z takim kompresorem będziesz musial kupić mini pistolet dobrej jakości. Szukaj kompresora 50 litrów na dwóch tlokach w układzie V.