Budowanie na ekranie - czyli relacje z budowy na zywo :)

[swiety1337]

Masz dokładnie 5,35 dm2 do poandowania. Ja płaciłem ostatnio 5zł/dm2 (netto) za anodowanie z barwieniem na czarno. Cena wysoka, ze względu na małą ilość. Miałem 4dm2 przy 2 szt. elementów.

Element cięty wodą + fazowanie na 45stopni. Wykonane przez kolegę z forum. Stan surowy -


Ręczna obróbka za pomocą klocka i odpowiednich papierów, tj. gradowanie, szlifowania, szczotkowanie -


Anodowanie w Galmexie w Gdańsku. Łącznie 25zł (20 zł netto) za 2szt. Stop Alu PA4 - 6082. Teoretycznie barwi się bardzo dobrze, tj. na 5 w skali 6stopniowej. Z samego anodowania jestem średnio zadowolony, jako że anoda łatwo schodzi. Po bardzo mocnym przetarciu kartką papieru zostaje na niej ślad. Mimo to końcowy efekt uważam za zadowalający. Pozostała jeszcze grawerka mechaniczna -

[thomas]

bez jaj, taka anoda to lipa, powinna być mega twarda, już lepiej było to pomalować na czarny mat.

[SowaZ]

To je amelinium tego nie pomaluje Tak serio to jak jest z trwałością farb, oczywiście najpierw leci podkładzik?

Mam taki czarne radki fisher electronik i nie wiem czym one są pomalowane ale pięknie wyglądają.

[_NATAN_5064]

Bo to nie je pomalowane To jest taka reakcja chemiczna która najpierw otwiera mikro szczeliny w alu, później zaciąga w to barwnik, a na koniec zamyka te szpary z barwnikiem w środku, takie' 'kontrolowane rdzewienie aluminium'' - taki duży skrót

[swiety1337]

To jest anoda dekoracyjna. Ma prawo w jakimś stopniu schodzić. Ta się trzyma średnio, ze względu na gatunek aluminium. Firma, do której dałem anoduje głównie PA38, ewentualnie PA11. Pod to ma przygotowane procesy. Dla tak małej ilość nikt nie będzie zmieniał procesu technologicznego.

To o czym piszesz to anoda twarda. Na terminale, które po ostatecznym zamontowaniu ruszę góra kilka razy, takie wykończenie zdecydowanie wystarcza. Np. na obudowy nie dałbym czegoś takiego.

Następnym razem zrobiłbym z PA38, lub zmienił firmę na taką która często anoduje PA4.

[harnas1201]

z doświadczenia powiem tyle... Nie mylcie anody dekoracyjnej z anodą mechaniczną czy twardą. Anoduję alementy na kolor C0. żeby ją uszkodzić to trzeba cuda robić.

[gi]

z doświadczenia powiem tyle... Nie mylcie anody dekoracyjnej z anodą mechaniczną czy twardą. Anoduję alementy na kolor C0. żeby ją uszkodzić to trzeba cuda robić.

Anodowanie twarde nie wychodzi szare/brązowe przypadkiem ?

Anodujesz gdzieś konkretnie czy sam to robisz ?

[SowaZ]

Bo to nie je pomalowane To jest taka reakcja chemiczna która najpierw otwiera mikro szczeliny w alu, później zaciąga w to barwnik, a na koniec zamyka te szpary z barwnikiem w środku, takie' 'kontrolowane rdzewienie aluminium'' - taki duży skrót

Serio?? Chodziło mi o thomasa bo napisał, że lepiej pomalować.

[harnas1201]

anodowanie do celów mechanicznych wychodzi grafitowe ale anodowanie naturalne C0 o grubosci 20mikro jest koloru aluminium..:) zlecamy to jako firma.

[Pawel S.]

Następnym razem zrobiłbym z PA38

tylko pamietaj ze to najgorszy stop do obrobki!
wyciac na wodzie to nie problem... ale frezowanie czy toczenie to juz masakra!
wior sie lamac nie chce :(

[swiety1337]

wiem :)
ale za to jak się ładnie anoduje, jaka głęboka czerń.
Niestety coś za coś :/

[gavron04]

Pozostaje PA4 + folia do oklejania aut Otwory będą zakryte przez wkręty i gniazda głośnikowe, a krawędzie bez problemu będą ładnie pokryte folią :)

[ruffpl]

Można zapytać kto wycinał elementy :)?

[czekin1]

Taka sobie integra onkyo (z wypaloną pcb po wykrwawieniu baterii kondów zasilacza) nabyta za darmochę:
,

Wyglądało to nieciekawie:
,

po wylutowaniu felernych kondów,wyczyszczeniu pcb, zalutowaniu nowych kondów i założeniu bypasów:
,
,
,

... i niewielkiej korekcie wg serwisówki:


... oraz wymianie gniazd głośnikowych, które zostały zniszczone przez poprzednika (chciał podwyższyć hiend wzmaka montując gniazda CMC, lecz sie to nie powiodło:)).

Po drodze trochę czyszczenia i sprawdzania newralgicznych elementów,które mogłyby paść po tym zwarciu...
i okazało się, że wzmak miał tylko te szkody tzn.: bateria kondów do wymiany i założenie bypasów dla wypalonych połączeń.

Oczywiście gra bardzo przyzwoicie:))

[benek161]

W życiu bym nie zaryzykował 800zł na takiego starego trupa ale skoro udało ci się go naprawić to gratuluję, niech służy jeszcze długo :)

[SowaZ]

No graty, prosze a jednak ktoś kupił

Ale klocek to wygląda epicko, tylko za 8 stów to szkoda wybebeszac

[marian]

Jak ktoś się zna i umie, to z trupa zrobi hi-end :)
Osobiście widziałem jak Bocian naprawiał przy mnie monitor od kompa (w stanie wizualnym bardzo dobrym), który został wyrzucony na śmietnik, bo nie działał (włączał się na sekundę i gasł).
Naprawił go w czasie wypicia nie całego browara, z części które miał pod ręką :)

[kaneclan]

Nie powiem Ci dokładnych szczegółów, bo nie ja budowałem to CNC. Jest mojego dobrego znajomego, który mi chętnie użyczy w razie potrzeby, a to dla mnie najważniejsze :)
Frezarka na tą chwilę, ze względu na konstrukcje ze sklejki i swoje umiejscowienie, nie pracuje szybko. Będzie solidniejsze to wszystko jak już będzie w docelowym pomieszczeniu.
Jeden front wykonuje się ok 5-6minut, przy frezie ok 3mm i z wyfrezowaniem samej formatki, więc tragedii nie ma.
Z metalami są próby. Grawerki wychodzą, ale nie o to chodzi. Teraz jakieś ambitniejsze obudowy próbuje znajomy frezować.

- - - - - aktualizacja - - - - -

50cm x 40cm i jeśli dobrze pamiętam to 30cm w osi Z. :)

Wrzeciono 1,5k, chłodzenie cieczą było opcjonalne, ale dałem żeby za mocno go nie katować.
Konstrukcja wbrew pozorom jest bardzo sztywna i mega ciężka :) góra można odkręcić od stołu gdyby była potrzeba przenosin.
Frezarka była budowana z założeniem wiercenia obudów plastikowych do elektroniki i w drewnie - dlatego konstrukcja drewniana.
Dokładność przekroczyła moje oczekiwania - robiłem prototypowe PCB i najcieńsza ścieżka jaką udało się zrobić miała 0,1mm - aczkolwiek nie schodziłbym poniżej 0,2mm. Poniżej link do filmu z wiercenia PCB.
https://vimeo.com/133289489
P.S. Wiem że podkładanie palca w okolice wrzeciona w czasie pracy jest nieodpowiedzialne i karygodne :)

[SowaZ]

Jak ktoś się zna i umie, to z trupa zrobi hi-end :)
Osobiście widziałem jak Bocian naprawiał przy mnie monitor od kompa (w stanie wizualnym bardzo dobrym), który został wyrzucony na śmietnik, bo nie działał (włączał się na sekundę i gasł).
Naprawił go w czasie wypicia nie całego browara, z części które miał pod ręką :)

Też zrobiłem monitor, może nie z dostępnych części pod ręką ale układ 13zł mnie wyszedł, a gość na olx za naprawe sobie 150zł życzy. Podstawa to wiedzieć co w danym modelu jest wadliwe, lub często się uszkadza.

Ja bym bał się trochę na jego miejscu. Są agenci co piszą że przestał działać i nie wiedzą dlaczego, patrzysz do środka nie ma trafa..

[czekin1]

SowaZ najlepiej to bać się ze swojego miejsca i o swoje, taki klocek, gdy jest sprawny możesz mieć za tysiaka(dolców)lub więcej, jak jest w dobrym stanie.
ja oczywiście brałem pod uwagę i taką możliwość, że kupuję tylko dla samych wskazówek(:)); a są nieporównanie lepsze i piękniejsze od tych chińskich "Nissei P-135", a szukam coś dla a-7100 gdzie te chinole to porażka niestety.

poza tym warto poprzeglądać sieć wystarczy wpisać M5590(M-508), i widać co boli ten model. Na ebay'u jest pcb główna przepalona z wylanymi kondami.
A już tak na marginesie co jest przyczyną wylewania tych kondów (robionych pod Onkio przez nichicona), czytałem, że przyczyniło się podwyższenie napięcia sieciowego z 220-230V, ale chyba nie jest to jedyną przyczyną ich destrukcji, bo mierzyłem i w gniazdku 235V a na kondy idzie 81,2V, a te orginalne sa 10000/90V.