Ogłoszenie

**Kangurur** · 13.05.2018, 14:42

Na razie tylko dół, tył i na jeden bok położyłem fornir. Daje po dwa razy klej na fornir i skrzynkę. Nie za dużo? Można szlifować szlifierką mimośrodową na wolnych obrotach?

**dzwoniec** · 13.05.2018, 14:50

To Ci zejdzie, po prostu zeszlifuj.

**Slawo** · 30.08.2018, 17:46

Cześć,
Zacząłem oklejanie kolumn fornirem naturalnym dąb czarny. W jakiej kolejności najlepiej nakładać fornir? Zacząłem od dołu i tyłu, front pójdzie na końcu - czy najpierw położyć górę a potem boki czy odwrotnie?
Ponieważ jeden bok ma wymiary 45x100cm i jego oklejanie jest skomplikowane (ten dąb jest trochę kruchy) - czy ktoś stosował metodę klejenia fragmentu klejem szybkoschnącym (w tym wypadku środkowej części forniru - aby go ustalić na kolumnie) a obrzeża następnie klejem typu np. Pattex D3 pod dociskiem? Lub jednym rodzajem kleju np. Vikol na jednej z krawędzi pod dociskiem a następnie również tym samym klejem pozostały fragment okleiny kiedy jest już dobrze przyklejony na jednym z boków i nie ulegnie przesunięciu. Ciekaw jestem czy na połączeniu miejsca klejenia nie powstaną wybrzuszenia lub inne niespodzianki.

**marian** · 30.08.2018, 18:33

Zamieszczone przez Slawo Zobacz posta

W jakiej kolejności najlepiej nakładać fornir?

Dół, tył, boki, góra, front.

Co do kleju to się nie wypowiem, raz tylko kleiłem dąb i to był mój ostatni raz.

**Slawo** · 30.08.2018, 18:47

Zamieszczone przez marian Zobacz posta

Dół, tył, boki, góra, front.

Co do kleju to się nie wypowiem, raz tylko kleiłem dąb i to był mój ostatni raz.

Chodziło mi bardziej o metodologię, czyli klejenie w dwóch etapach,a w przypadku klejenia na zimno dzień po dniu.

**marian** · 30.08.2018, 19:26

Nigdy nie kleiłem w dwóch etapach, ani dwoma różnymi klejami.
Kontaktowy jest dobry w kilku przypadkach, jakieś łuki do których nie mamy form aby przycisnąć fornir itp.
Do reszty używam wikolowego... nakładasz klej, przyklejasz fornir, dociskasz, czekasz aż wyschnie.
Z dębem jest taki problem że pod wpływem wilgoci (która jest w kleju) wygina się (rozkurcza) i robią się bąble.

**Pogromca mitow** · 30.08.2018, 20:52

Zamieszczone przez marian Zobacz posta

Z dębem jest taki problem że pod wpływem wilgoci (która jest w kleju) wygina się (rozkurcza) i robią się bąble.

Za slaby docisk :)

Zamieszczone przez Slawo Zobacz posta

Ponieważ jeden bok ma wymiary 45x100cm i jego oklejanie jest skomplikowane (ten dąb jest trochę kruchy) - czy ktoś stosował metodę klejenia fragmentu klejem szybkoschnącym (w tym wypadku środkowej części forniru - aby go ustalić na kolumnie) a obrzeża następnie klejem typu np. Pattex D3 pod dociskiem? Lub jednym rodzajem kleju np. Vikol na jednej z krawędzi pod dociskiem a następnie również tym samym klejem pozostały fragment okleiny kiedy jest już dobrze przyklejony na jednym z boków i nie ulegnie przesunięciu. Ciekaw jestem czy na połączeniu miejsca klejenia nie powstaną wybrzuszenia lub inne niespodzianki.

Przy tak duzej powierzchni, trudno bedzie przykleic na klej wikolowy bez solidnej prasy czy duzych sciskow. Nie polecam Ci klejenia na raty, i to jeszcze przy dwoch roznych klejach. Najprosciej bedzie uzyc kleju kontaktowego.
Nie polecam rowniez metody na zelazko przy fornirach debowych i to tak duzych. Bedziesz mial problem z doklejeniem i pekaniem od temperatury.

**Marios** · 30.08.2018, 21:37

W tym przypadku można sobie wybić z głowy klejenie, etapami, pasami itp i innego cudowania. Przede wszystkim musisz dobrze skrawędziować i połączyć min. 2-3 liście (szerszych nie widziałem). Tu już zaczynają się schody, ponieważ w warunkach amatorskich nie jest takie proste, uciąć długie liście wzdłuż po słojach. Następnie pozostaje dobry klej do drewna, ścisk, ścisk i jeszcze raz ścisk... Na taką powierzchnię min 20-30 punktów, Może się uda

**Slawo** · 31.08.2018, 09:29

To jest własnie problem, że jest to jeden kawałek forniru o takiej szerokości klejony wzdłuż słojów (w dodatku fornir bez fizeliny), klej kontaktowy na wąskim pasku miał ustalić jedynie fornir na obudowie, reszta klejem vikolowym. Kolejny problem to taki, że to nie jest płaska powierzchnia a owalna typu Sonus homage. Spróbuję to okleić taką samą metodą jak oklejałem kolejne warstwy hdf - fornir, folia, płyta 3mm hdf (może pod hdf pójdzie arkusz 1mm blachy) gęsto wzmocniona wzdłużnymi listwami i wszystko ściśnięte kilkoma pasami - docisk powinien być wtedy równomierny. Jeśli to nie wyjdzie to zostaje klej kontaktowy i docisk j/w.

**Micwoj** · 31.08.2018, 12:38

A może na odkurzacz spróbuj dociskać?

Na kontaktowy nie robisz docisku poza dociśnięciem krawędzią np. klocka drewnianego.

**Pogromca mitow** · 31.08.2018, 13:15

Jak masz jeden kawalek, to zaden problem, tym lepiej :)
Popros kogos o pomoc i klej dobrym klejem kontaktowym. Zwroc uwage zeby dobrze odtluscic powierzchnie i rownomiernie rozlozyc klej. Mozna to kleic nawet samodzielenie, ale musisz uzyc przekladki z siatki plastikowej i po kawalku dociskac fornir. Na krawedziach dobijasz mlotkiem przez drewniany klocek ( jesli bedzie taka potrzeba ).

**Slawo** · 11.09.2018, 17:29

[QUOTE=Marios;520088]W tym przypadku można sobie wybić z głowy klejenie, etapami, pasami itp i innego cudowania.

Obudowy już oklejone fornirem (nie jest to dąb czarny jak pisałem, ale Heban black fire). Przyjęta technologia sprawdziła się w 100%, wymaga jednak dobrego przygotowania warsztatu. Klej Pattex wodoodporny D3 i pasy do ściskania (nacisk moim zdaniem jest wystarczający do uzyskania dużej siły docisku na całej powierzchni). Nie ma żadnych bąbli, pęcherzy czy innych wad, wyczuwalna jest natomiast jedynie struktura forniru - zresztą również na surowym ta struktura występuje. Kleju Pattex Express używałem tylko w przypadku drobnych wykruszeń forniru - mogę go polecić, można dokładnie przeszlifować nadklejone fragmenty forniru bez obawy o jego zdarcie lub wykruszenie. Przed klejeniem podaną metodą tak dużych arkuszy (47x102cm) konieczne jest przygotowanie stanowiska i "pomocy technologicznych", po nałożeniu kleju niestety nie będzie możliwości i czasu na poprawki. Przydatna okazała się również taśma malarska - oklejone brzegi zapobiegały zaciekom kleju, ponadto ułatwiały cięcie samego forniru, który był bez fizeliny. Ułatwia również szlifowanie brzegów, nie powodując w fornir już przyklejony. W moim przypadku utrudnieniem była waga obudów - każda z nich waży 37 kg, ale przy lżejszych obudowach nie powinno być większego problemu.

**Slawo** · 13.09.2018, 17:27

W załączeniu kilka zdjęć z fornirowania i efekty mojej pracy:
https://diyaudio.pl/i/25119/thumbs/7...1536851342.jpg
https://diyaudio.pl/i/25119/thumbs/4...1536852345.jpg
https://diyaudio.pl/i/25119/thumbs/b...1536851345.jpg
https://diyaudio.pl/i/25119/thumbs/e...1536851409.jpg
https://diyaudio.pl/i/25119/thumbs/0...1536851415.jpg
https://diyaudio.pl/i/25119/thumbs/8...1536851412.jpg

I dwa pytania do kolegów:
- chciałbym wydobyć z tego forniru głęboką czerń (taką jak na surowym - po prawej), w tej chwili po szlifowaniu fornir nabrał koloru szarości; czym zabezpieczyć fornir aby kolory były ostre czarno-biały?
https://diyaudio.pl/i/25119/thumbs/d...1536852349.jpg

- jakiego koloru front byłby lepszy i pasował wizualnie do głośników: czarny czy biały (lub w jasnym odcieniu)?
https://diyaudio.pl/i/25119/thumbs/d...1536851418.jpg

Chyba coś poszło nie tak z tymi zdjęciami... spróbuję ponownie.

**mkralias** · 12.11.2018, 20:04

Cześć,
mając oczy czerwone od czytania forum - może pominąłem:
- czy HDF 3mm na oklejenie też łącze na kąt 45st czy to ponadnormatyw? jest jakaś praktyczna przesłanka który bok oklejam HDFem jako pierwszy?
- czy HDFke łączoną na 90st (czyli najprościej) mogę bezkarnie zaoblić na te 3mm? (np pod lakier)
Michał

**Marios** · 12.11.2018, 20:17

Zamieszczone przez mkralias Zobacz posta

czy HDFke łączoną na 90st (czyli najprościej) mogę bezkarnie zaoblić na te 3mm? (np pod lakier)

Możesz, ale co to znaczy bezkarnie? Poszczególny warstwy musisz zachować tak jak przy krawędziach.

**marian** · 12.11.2018, 20:46

Zamieszczone przez mkralias Zobacz posta

czy HDF 3mm na oklejenie też łącze na kąt 45st

Oklejamy HDF-em po to aby zminimalizować klawiszowanie (w przypadku braku możliwości klejenia płyt na 45*).
Jeśli takowe i tak wyjdzie, to będzie ono grubości 3mm, a nie 18mm.

Jeśli masz możliwość cięcia pod kątem, to tnij.

Zamieszczone przez mkralias Zobacz posta

jest jakaś praktyczna przesłanka który bok oklejam HDFem jako pierwszy?

Tak i tak samo się robi z fornirem.
Dół, tył, boki, góra, front.

- - - - - aktualizacja - - - - -

Zamieszczone przez mkralias Zobacz posta

- czy HDFke łączoną na 90st (czyli najprościej) mogę bezkarnie zaoblić na te 3mm? (np pod lakier)

Zależy jak mocno.
Jeśli promień zaoblenia będzie większy niż 3mm, to może być widoczne klejenie pomiędzy MDF-em a HDF-em.

**saided** · 19.12.2018, 11:13

Hej Koledzy,
jestem totalnym laikiem ale coz, chec zrobienia czegos powoduje ze przymierzam sie do zrobienia pary kolumienek:)

i troche zglupialem po przeczytaniu wielu stron w temacie, a zaczynajac, material to surowy MDF, nie bede oklejal HDF'em, wiec pierwsze pytanie to:
- czy smarowac caponem czy od razu na surowy MDF klej bialy i kleic fornir na docisk?
- niektorzy klada klej na obydwie powierzchnie ( fornir i obudowa ), jedni tylko na jedna.. jest jakas roznica w efekcie koncowym?
- fornir na fizelinie czy bez? jest to jakas duza roznica w obrobce?
- czy fornir przesmarowac klejem do totalnego wyschnieta, aby zapchac mu pory, bo widze ze iwele osob ma problem z wyciekajacym klejem spod forniru?

Dzieki i mysle ze to wszystko co mi sie nasulelo po przeczytaniu 38 stron:)))

Pozdrawiam serdecznie;]

**frozenstaw** · 19.12.2018, 19:09

Witaj, jeśli chcesz kleić na na tzw. "docisk" smarujesz jedną powierzchnię białym klejem. Najlepiej obudowę, oczywiście na surowy mdf. Dwie powierzchnie smaruje się jak chcesz kleić na "żelazko" i klej musi wtedy wyschnąć. Fornir na fizelinie występuje przy okleinach modyfikowanych, na naturalnych się w swoim doświadczeniu nie spotkałem.

**marian** · 19.12.2018, 19:57